ACTIVIDADES DE MULTIFORMACIÓN INVERNAL
14 enero al 18 de enero de 2008
LUGAR DE REALIZACIÓN.
En la Estación de Sierra Nevada, el alojamiento será en el Albergue Universitario de Sierra Nevada situado a 2.500 metros de altitud en el entorno de los Peñones de San Francisco.
Actividades:
• Progresión con raquetas en la montaña nevada y ascensiones a cumbres
• Iniciación al manejo de los crampones y piolets. Técnica de progresión y auto detención.
• Itinerario de progresión en la montaña nevada con crampones y piolets
• Ascensiones a cumbres y travesías de alta montaña
• Anclajes y aseguramiento en terreno nevado
• Construcción de refugios en la montaña nevada
• Conducción de grupos
- Servicios incluidos:
• Alojamiento Pensión completa en Albergue ( 4 P.C. lunes a viernes (dormir, cena, desayuno y picnic durante la actividad )
• Actividades de nieve ( 5 días )
• Material colectivo para las actividades ( crampones, raquetas, piolets, arnés, cuerdas, etc.)
• Monitores especializados en las actividades
• Seguros de RC y de asistencia
PRECIO DE LA ACTIVIDAD.
295 EUROS
CUENTA DE INGRESO.
CAJAMAR 3058 0167 38 2720003529
HASTA EL DÍA 19 DE DICIEMBRE
* No olvidar en CONCEPTO el nombre y apellidos del alumn@
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
14 de Enero:
- Salida en autobus con destino a Sierra Nevada.
- Llegada al Albergue, instalación y reparto de habitaciones.
- Distribución por grupos.
- Inicio de las actividades.
- Formación técnica
- Cena en el albergue.
- Actividades de Animación.
Días 15, 16, 17 de Enero,:
- Desayuno en el Albergue.
- Curso de actividades de montaña.
- Comida pic-nic.
- Formación técnica,
- Cena en el Albergue.
- Actividades de Animación.
Día 18 de enero:
- Desayuno en el Albergue.
- Curso de actividades de montaña.
- Regreso a Almería
NORMAS PARA LA ESTANCIA EN ALBERGUE UNIVERSITARIO DE SIERRA NEVADA, DEL 14 AL 18 DE ENERO
RESPETO A LAS PERSONAS, A LAS NORMAS Y AL MATERIAL.
MUY IMPORTANTE:
1. TODAS LAS ACTIVIDADES SON OBLIGATORIAS. ( CLASES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS, VISITAS, ANIMACIÓN Y VELADAS, ETC)
2. IMPRESCINDIBLE LLEVAR EL EQUIPO Y MATERIAL ADECUADO.
3. RESPETAR LOS HORARIOS. (ACTIVIDADES Y DESCANSO)
PUNTUALIDAD EN EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES.
RESPETAR EL DESCANSO DE LAS PERSONAS.
4. PROHIBIDO EL CONSUMO DE TABACO, ALCOHOL, ETC
5. SEGUIR TODAS LAS INDICACIONES DE MONITORES Y PROFESORES.
6. RESPONSABILIDAD SOBRE LOS MATERIALES ASIGNADOS.
7. RESPONSABILIDAD DE ESTAR BIEN ALIMENTADO E HIDRATADO
TODOS LOS ALUMNOS:
TELÉFONO/S DE CONTACTO CON LA FAMILIA
JUSTIFICANTE BANCARIO ( HASTA EL 21 DE DICIEMBRE )
NO TENER CONTRAINDICACIONES PARA LA PRÁCTICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA
NEVADENSIS S,L
GUIAS DE MONTAÑA Y TURISMO ACTIVO
Plaza de la Libertad s/n
18411 Pampaneira Granada
Tel: 958 763127. Fax: 958763301
IES SOL DE PORTOCARRERO
Ctra. de Níjar, Km.7
La Cañada de San Urbano (Almería) 04120
Teléfono: 950 156950
Fax: 950292009
Web: nevadensis.com
MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DE FORMACION EN ALTA MONTAÑA EN SIERRA NEVADA
Mochila (25/35 l para las actividades) .
Cantimplora
Gafas de sol, con lentes de calidad ( preferiblemente nivel de protección 4 )
Ropa de montaña:
- Pantalón
- Forro polar
- Chaqueta o anorak
Gorro o pasamontañas y gorra para el sol
Guantes o manoplas.
Crema solar protectora de factor alto, superior a 25
Protector labial
Polainas
ACONSEJABLE llevar gafas de ventisca, calzado de repuesto, cámara de fotos, comida energética… y muchas ganas de aprender y disfrutar de la montaña.
Si vas a comprar gafas, echa un vistazo a este artículo...
http://www.opticas.info/articulos/gafas-sol.html
viernes, 21 de diciembre de 2007
lunes, 10 de diciembre de 2007
PREGUNTAS - TIPO CONTROL 1ª EVALUACIÓN
ESTAS SON ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS QUE PUEDEN "CAER" EN EL EXAMEN.
ES RECOMENDABLE QUE LAS CONTESTÉIS ANTES DEL EXAMEN CON LOS APUNTES DELANTE. PODÉIS ENTREGARLAS TAMBIÉN COMO TRABAJO VOLUNTARIO ( a mano, claro, no cortar y pegar )
Explica brevemente cuál podría ser la Oferta de Actividades en el medio natural de los servicios municipales.
Explica brevemente cuál podría ser la Oferta de Actividades en el medio natural de una empresa de Turismo activo.
Explica brevemente el equipamiento específico para :
escalada/ para descenso de barrancos/ para vías ferratas.
Protección de la cabeza ( y cara )
Protección de manos y pies. ( botas no )
Factores a tener en cuenta a la hora de comprar (detalles técnicos ):
- Prendas interiores
- Prendas intermedias
- Prendas exteriores
- Unas zapatillas de trekking
- Unas botas de media montaña
- Una mochila.
- Un pantalón ligero.
- Unos bastones.
Una linterna.
- Un saco de dormir ( características, detalles técnicos y materiales de confección )
- Una colchoneta aislante.
- Un hornillo.
Enumera el equipo y material a llevar por el TECO para salidas al medio natural.
Tipos de Senderos, sus características y señalización empleada.
Tipos de mapas. Explica brevemente.
Explica brevemente los términos siguientes:
• Oriente/ occidente/ levante/ poniente/ septentrional/ meridional/
• Paralelos/ meridianos/ declinación magnética/ rumbo/ azimut/
• Equidistancia/ curva directora/ cintas expres/ pies de gato/
• Sierra/ macizo/ cordillera/ divisoria/ vaguada/ barranco/ collado/ puerto
• FEDME/ FAM/ EAAM/ CE/ UIAA/ EPI/ IGN/ SGE/ AECO/ GR/ PR/ SL/
• Topoguía/ vía pecuaria/ vía verde/ MIDE
HALLAR:
3 cm 1:15000 _____________m
10 cm 1:25000 _____________Km
50 mm 1:40000 _____________m
70 mm 1:50000 _____________Km
Realización de una ficha de itinerario COMPLETA ( sobre un mapa dado )
(Descripción del punto/Altura/ distancia parcial y acumulada / rumbo/ perfil deil itinerario)
ES RECOMENDABLE QUE LAS CONTESTÉIS ANTES DEL EXAMEN CON LOS APUNTES DELANTE. PODÉIS ENTREGARLAS TAMBIÉN COMO TRABAJO VOLUNTARIO ( a mano, claro, no cortar y pegar )
Explica brevemente cuál podría ser la Oferta de Actividades en el medio natural de los servicios municipales.
Explica brevemente cuál podría ser la Oferta de Actividades en el medio natural de una empresa de Turismo activo.
Explica brevemente el equipamiento específico para :
escalada/ para descenso de barrancos/ para vías ferratas.
Protección de la cabeza ( y cara )
Protección de manos y pies. ( botas no )
Factores a tener en cuenta a la hora de comprar (detalles técnicos ):
- Prendas interiores
- Prendas intermedias
- Prendas exteriores
- Unas zapatillas de trekking
- Unas botas de media montaña
- Una mochila.
- Un pantalón ligero.
- Unos bastones.
Una linterna.
- Un saco de dormir ( características, detalles técnicos y materiales de confección )
- Una colchoneta aislante.
- Un hornillo.
Enumera el equipo y material a llevar por el TECO para salidas al medio natural.
Tipos de Senderos, sus características y señalización empleada.
Tipos de mapas. Explica brevemente.
Explica brevemente los términos siguientes:
• Oriente/ occidente/ levante/ poniente/ septentrional/ meridional/
• Paralelos/ meridianos/ declinación magnética/ rumbo/ azimut/
• Equidistancia/ curva directora/ cintas expres/ pies de gato/
• Sierra/ macizo/ cordillera/ divisoria/ vaguada/ barranco/ collado/ puerto
• FEDME/ FAM/ EAAM/ CE/ UIAA/ EPI/ IGN/ SGE/ AECO/ GR/ PR/ SL/
• Topoguía/ vía pecuaria/ vía verde/ MIDE
HALLAR:
3 cm 1:15000 _____________m
10 cm 1:25000 _____________Km
50 mm 1:40000 _____________m
70 mm 1:50000 _____________Km
Realización de una ficha de itinerario COMPLETA ( sobre un mapa dado )
(Descripción del punto/Altura/ distancia parcial y acumulada / rumbo/ perfil deil itinerario)
APUNTES SEMANA TURISMO ACTIVO. ZUHEROS
EL TURISMO ACTIVO
Porque No sólo de fútbol vive el hombre.
En la actualidad hay un aumento progresivo por las llamadas actividades de turismo activo, y como consecuencia van proliferando un gran número de empresas destinadas a este campo de gran interés turístico, económico, y como no, DE INTERÉS PROFESIONAL para el TÉCNICO EN ACTIVIDADES FÍSICAS.
Estos son sólo algunos ejemplos de la oferta realizada por las empresas de Turismo activo. En la web podemos encontrar cientos de ellas y consultar otras modalidades, precios, ubicación, etc
-ACTIVIDADES MULTIAVENTURA:
• Paint ball • Paseo en globo • Caballos • Tiro con arco • Tirolina
• Rapel• Rocódromo• Senderismo • Rutas por Doñana• Camino de Santiago• Ruta a Marruecos • Raid de orientación • Raid de orientación nocturna• Rutas temáticas • Pista de aventuras • Descenso de barrancos • Escalada • Vía Ferrata • Espeleología . Circuito BTT• Circuito de quads• Circuito 4x4• Go Kart• Parapente• Puenting• Bungee Jumping • Circuito multiaventura
ACTIVIDADES NÁUTICAS
• Juegos acuáticos• Piraguas • Travesía en kayacs • Wakeboard/Ski acuático • Vela ligera • Charter veleros • Surf/ Bodyboard • Windsurf • Kite surf
ACTIVIDADES EN LA NIEVE:
• Esquí • Esquí de travesía • Esquí de fondo • Telemark • Snowboard • Alpinismo • Escalada en hielo • Raquetas de nieve • Snow kite • Kiteski • Construcciones de iglús
JUEGOS Y ACTIVIDADES TEMÁTICAS:
• Rally Pedestre/Juego de Ciudad • Cicloturismo • Fiestas temáticas • Talleres • Juegos de ingenio y construcción • Juegos de destreza mental • Subida al mástil • Deportes alternativos
INCENTIVOS DE EMPRESAS, TEAM-BUILDING
PROGRAMAS ESCOLARES
Día blanco – día azul – día verde – día del árbol – avistamiento de cetáceos – ventana a la prehistoria – Viajes de estudios – Semana Blanca (… verde, azul… )
CURSOS
- De vela –de piragua – de submarinismo ….
A continuación expongo los conceptos básicos de unas pocas de estas actividades, en concreto las que realizaremos durante estos días de Noviembre.
ESCALADA:
-TIPOS DE ESCALADA:
- Escalada clásica.
- Escalada deportiva.
- Bulder.
- Escalada en vías ferrata.
- Escalada en hielo.
-¿EN QUE CONSISTE? Cualquier tipo de escalada se refiere siempre a la progresión vertical sobre cualquier tipo de superficie.
-CONTENIDOS (De mayor a menor dificultad en la escalada deportiva.)
- Equipamiento de una vía.
- Escalada de 1º.
- Escalada de 2ª.
- Bulder.
1.- Equipamiento de una vía de escalada deportiva:
Consiste en fijar todo tipo de accesorios necesarios para garantizar la seguridad del escalador (chapas, reuniones…) Estos estarán fijados a la roca de forma permanente mediante parasol o químicos.
El modo más utilizado para equipar es de arriba hacía abajo, realizando un primer anclaje para posteriormente ir rapelando y trabajando sin tensión en los brazos.
2.- Escalada de 1º:
Una vez equipada la vía, el escalador se dispondrá a progresar por la pared con la ayuda de accesorios ( mosquetones, cintas, ochos... )
Una vez que el escalador esta equipado con su cordada al arnés y sus cintas express se dispondrá a progresar por la vía asegurado desde abajo cor su compañero.
Cada vez que el escalador que abre, llega a la altura de una chapa, este se asegurará colocando una cinta express a la chapa para posteriormente pasar la cuerda por el mosquetón que cuelga. De esta forma el escalador aunque tenga una caída nunca llegará a ser lo suficientemente larga para impactar contra el suelo.
Una vez que este haya llegado al final de la pared, pasará su cuerda por la reunión para que después se pueda trepar en top rope.
3.- Escalada en top rope: ( o de segundo )
Coloquialmente también llamado ir de 2º. Este tipo de escalada es el más seguro y consiste en progresar por la roca sin riesgo alguno de caída, ya que la cuerda la llevamos siempre por arriba.
4.- Bulder:
Se le denomina al desplazamiento en roca, pero lateralmente, puesto que no se avanza en la vertical no es necesario tener cuerdas. Debido a su sencillez y eficacia se utiliza como entrenamiento.
-CATALOGACIÓN POR NIVELES DE DIFICULTAD:
Desde el grado 3 hasta el 10ª+. ( en iniciación se hace 4+, 5, 5ª, 5ª+, 5b…. )
-TÉCNICA: (Demostración práctica.)
a.- Posición del cuerpo (tres agarres)
b.- Importancia de las piernas.
c.- Posición de los pies.
d.- Tipo de agarres.
e.- Posición para el descenso.
-CABUYERIA:
a.-Nudos básicos________ OCHO. OCHO DOBLE, DINÁMICO, GAZA.
b.-Otros_______________ Ballestrinque, dinámico fugado, de alondra, doble , pescador, nueve.....
c.- Desglose de nudos por actividades: (Rappel, tirolina y escalada.)
-MATERIAL:
Equipamiento especifico para la escalada
CE: En la Unión Europea la única certificación valida que garantiza un mínimo de seguridad es la CE, y es obligatoria para todos los equipos vendidos en el mercado europeo. Técnicamente, los dispositivos de seguridad en montaña se denominan Equipos de Protección Individual (E.P.I) y deben respetar una serie de normas
UIAA: Unión Internacional de Asociaciones Alpinas. Ten esto en cuenta antes de comprar material. En principio, en una tienda especializada todo lo que venden cumple con estas especificaciones, pero no está de más comprobarlo si te vas a marcas desconocidas o que no sean específicas de este tipo de material.
• Pies de gato:
Calzado muy adherente, parecido a unas zapatillas de ballet. Aunque se recomienda comprarlos de uno o dos números menores que tu pie, para mejorar la sensibilidad, para empezar es suficiente con tu mismo número. Los de cordones se pueden ajustar sin necesidad de que te machaquen los pies, aunque para una sensibilidad óptima necesitarás unos tipo bailarina más pequeños.
Para empezar lo mejor son unos no demasiado técnicos, porque tampoco es necesario ir con dolores en los pies no sea que le pilles asco a la escalada por los pies de gato.
Otra cosa para mirar bien es el tipo de cierre del pie, los hay bailarina y de cordones, eso dependerá de tu gusto , también los tienes de velcro, eso decídelo tu cuando te pruebes unos cuantos modelos.
• Arnés:
Consiste en una cinta que te rodea la cintura, unida a otras dos que pasan por las piernas. Sirve para atar a él la cuerda y sujetarse en caso de caída, y para descender. Lo que tienes que mirar antes de comprarte uno es que sea algo acolchado en la cintura, que las perneras sean regulables (así te servirá también si sales en invierno y llevas más ropa) y que tenga porta-material, que consiste en unos pequeños tubos de plástico cosidos a la cinta de la cintura por ambos extremos, de los que se cuelgan las cintas express, los mosquetones y demás material.
• Mosquetones y cintas express:
Los mosquetones son unas piezas de metal con forma más o menos rectangular, con una parte móvil que se abre y se cierra, por la que se pasa la cuerda.
La cintas express consisten en un trozo de cinta de con un mosquetón a cada extremo. Se suelen vender ya preparadas. Uno de los mosquetones suele llevar una pieza de goma, para impedir que se gire al pasar la cuerda por él. Este mosquetón suele tener el cierre curvo, para facilitar la operación. Las cintas express para escalada deportiva suelen ser de 10 ó 15 cm, mientras que para escalada clásica se usan e diferentes tamaños.
Existen mosquetones llamados de seguridad, con una pieza que bloquea el mecanismo de apertura, que se utilizan para usar los aseguradores o montar reuniones, ya que no se abrirán por un golpe inesperado.
Los números que aparecen grabados en ellos indican la resistencia, estando cerrados o si (aunque no debería ocurrir nunca) se encuentran abiertos. Se suele expresar en KN.
• Cuerda:
Las de escalada deportiva tienen una cierta elasticidad que las diferencia de las de espeleología o barrancos, que son estáticas. La elasticidad permite tener una caída sin que el tirón te provoque una lesión considerable, mientras que para rapelar son menos eficaces.
El grosor habitual para la escalada deportiva es de 10,5 mm, aunque hay quien prefiere las de 11mm para una mayor seguridad o duración, y quien escala con cuerdas de 10mm, ya que son más ligeras y manejables. En deportiva, se utilizan siempre en simple.
El tamaño habitual es de 60 metros, lo que permite escalar una vía de 30m como máximo. Para vías más largas, se venden cuerdas de 70m. El tamaño, al igual que el grosor, influye decisivamente en el peso total de la cuerda, muy a tener en cuenta si tienes que cargar con ella para acercarte hasta las vías.
Hay características que pueden hacer que te decidas por una u otra cuerda: tratamiento anti-abrasión, hidrófugas, etc. Por lo general, estas características suben el precio, pero aumentan la duración y la resistencia.
Las cuerdas se suelen marcar por la mitad, para controlar los descensos y la longitud necesaria de cuerda. Existen cuerdas que vienen en dos colores, para identificar fácilmente el punto medio.
• Cordinos y cintas:
Los cordinos son cuerdas de diferentes diámetros (desde 5mm hasta 8 ó 9 mm) de
distintos tamaños. Aunque no son estrictamente necesarios para una escalada deportiva pura y dura, en la que los seguros ya están todo instalados, son imprescindibles en cascadas, en escalada mixta o en clásica. Para hacerte un portamaterial, para un autoseguro, para improvisar un arnés, para descender si no consigues dar un paso y te tienes que bajar a mitad de la vía (mejor abandonar un cordino que una express), para hacer una reunión (para eso es mejor usar una cinta).... Siempre conviene llevar algunos encima.
• Casco:
Es imprescindible en todas las actividades que impliquen cierta verticalidad del terreno y esto incluye a la escalada deportiva. El casco, tanto para el asegurador como para el escalador, nos protege de la multitud de peligros existente en el mundo de la escalada, caída de piedras, caída de material del que escala, golpes contra salientes de roca al escalar, posibles daños en la cabeza al caer escalando, etc...
Actualmente hay modelos de casco muy ligeros y cómodos pensados incluso para la escalada deportiva, así que ya no hay excusa para no llevar el casco.
• Aseguradores y descensores:
Los aseguradores son los aparatos que nos permiten asegurar al escalador. Si sufre una caída, nos permiten sujetar la cuerda para que no caiga más de lo necesario.
Para la escalada deportiva se está generalizando el GriGri (PERO EL USO DEL OCHO SE HA EXPANDIDO POR TODO ESTE MUNDILLO), un aparato que bloquea la cuerda si el asegurador suelta las manos (aunque el fabricante solo garantiza que la detención es automática, cuidado). Es seguro si se utiliza adecuadamente, cómodo y bastante caro, pero solo y exclusivamente sirve para asegurar.
Los descensores son los aparatos que frenan nuestro descenso. El más habitual es el ocho, que al igual que la mayoría de descensores, requiere que el escalador no suelte nunca las manos de la cuerda. Se puede complementar con otros aparatos que bloquean la cuerda en este caso, como el Shunt (se suele llamar "pato", y no es más que un aparato que sustituye al nudo prusik o al nudo machard) o bien buscar un descensor con esta función ya incorporada, como es el caso del "stop", usado en espeleología.
• Empotradores:
Son piezas metálicas que se "incrustan" en la roca o el hielo para asegurar la ascensión. Sirven para hacer seguros intermedios y reuniones en vías sin equipar. Se fijan a fisuras en forma de V o en agujeros en la pared. Se pueden adquirir en juegos de diferentes tamaños, y en cada uso habrá que elegir el más adecuado.
Colocarlos correctamente no es fácil, y es necesario practicar bastante para saber hacerlo de forma eficaz
Vías ferrata
Una vía ferrata es un itinerario vertical equipado con diverso material: clavos, grapas, presas, pasamanos, cadenas, puentes colgantes y tirolinas, que permiten el ascenso con seguridad a zonas de difícil acceso para senderistas o no habituados a la escalada. La seguridad corre a cargo de un cable de acero instalado en toda la vía y el arnés provisto de un disipador de energía y mosquetones especiales de Vía Ferrata (marcados con una k) que nos aseguran en caso de caída.
La zona clásica de vías ferratas se encuentra en los Dolomitas, los Alpes Italianos, aunque también las encontramos en gran número en Francia, Suiza, Alemania y poco a poco en España.
Material de seguridad
1. Casco: imprescindible para prevenirlos daños de una caída fortuita de piedras. Aunque no parece muy importante, lo es.
2. Arnés: mejor comprar uno cómodo y regulable en las piernas. Esto nos facilitará el ponérnoslo, independientemente de la ropa que usemos en cada estación.
3. Disipador de energía: elemento que en caso de caída amortiguará el golpe. Hay de diferentes tipos, lo mejor es consultar un especialista para comparar modelos y escoger el más conveniente. Está terminantemente prohibido hacer una vía ferrata sin este tipo de disipadores.
4. Tercera baga: no es considerada imprescindible pero en los momentos difíciles te dará seguridad y te permitirá descansar.
5. Ocho & Cuerda: imprescindible para regresar rapelando, en pasos difíciles y para asegurar ferrateros indecisos.
6. Guantes: como las grapas son de hierro, sobre todo en invierno puedes usarlos para protegerte. Además no acabarás con callos y ampollas en las manos
7. Zapatillas: se recomienda calzado cómodo, con suela gruesa y que no resbale. No es necesario ir con super chirucas o calzado muy técnico.
Por último, unas pequeñas normas que tienes que tener en cuenta:-
NO compres material de segunda mano. Excepto en unos pies de gato o en algunas piezas muy concretas, no puedes sabes en que estado se encuentra o si tiene fisuras o desgarros que no se vean a simple vista.
- El material conviene renovarlo cada cierto tiempo, aunque no haya sufrido por caídas o rozamientos. Dependiendo del uso que las des, las cuerdas recomiendan cambiarlas cada tres años, y los arneses cada cinco.
- No tengas en cuenta la marca, sino las características. Siempre que cumpla con las normas de seguridad, compra lo que se adapte mejor a tus necesidades, no siempre lo mejor será lo que necesites.
- Aprende estos deportes con gente que sepa de verdad. Al menos al principio. Una vez que controles bien el uso del material, el resto es practicar y entrenar.
- Estos deportes también son llamados de riesgo. Evita ponerte a ti o a tus compañeros en peligro.
Recuerda que LA FORMACIÓN ADECUADA Y LA PRUDENCIA SON LA MEJOR PREVENCIÓN.
Fdo. Andrés Segura
domingo, 25 de noviembre de 2007
TRABAJOS SEMANA 26 A 30 DE NOVIEMBRE
MÓDULO DE DESPLAZAMIENTO, ESTANCIA Y SEGURIDAD EN EL MEDIO TERRESTRE
TRABAJO PARA LOS NO ASISTENTES A LA SEMANA VERDE
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE
- Descenso de cañones
- Via ferrata
- Escalada
Qué son. Graduación de la dificultad.
Equipo y material básico.
El Parque Natural de las Sierras Subbéticas.
- La cueva de los murciélagos
Plazo máximo de entrega el 5 de diciembre
1º TECO. TRABAJO DEL MÓDULO
ACTIVIDADES FÍSICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES
( para los no asistentes a la “ SEMANA VERDE “ ) ( individual )
Poster publicitario “ eliminando barreras “
Elaboración de un “poster publicitario “para dar a conocer las barreras con que se puede encontrar una persona con alguna discapacidad ( y la necesidad de suprimirlas )
• con el objetivo de difundirlo en el IES el próximo día 3 de diciembre
• utilizando abundantes fotos, dibujos, etc
TRABAJO PARA LOS NO ASISTENTES A LA SEMANA VERDE
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE
- Descenso de cañones
- Via ferrata
- Escalada
Qué son. Graduación de la dificultad.
Equipo y material básico.
El Parque Natural de las Sierras Subbéticas.
- La cueva de los murciélagos
Plazo máximo de entrega el 5 de diciembre
1º TECO. TRABAJO DEL MÓDULO
ACTIVIDADES FÍSICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES
( para los no asistentes a la “ SEMANA VERDE “ ) ( individual )
Poster publicitario “ eliminando barreras “
Elaboración de un “poster publicitario “para dar a conocer las barreras con que se puede encontrar una persona con alguna discapacidad ( y la necesidad de suprimirlas )
• con el objetivo de difundirlo en el IES el próximo día 3 de diciembre
• utilizando abundantes fotos, dibujos, etc
miércoles, 14 de noviembre de 2007
CARTOGRAFÍA Y ORIENTACIÓN
CARTOGRAFÍA Y ORIENTACIÓN
CAPÍTULO 1º
LOS PUNTOS CARDINALES
LOCALIZANDO EL SUR
• Imaginemos que estamos en una gran llanura observando el movimiento del sol durante el día.
• El HORIZONTE es una gran circunferencia de la que nosotros somos el centro.
• El Sol surge en una zona del HORIZONTE llamada ORIENTE o Levante, recorre un arco de circunferencia y finalmente desaparece por OCCIDENTE o Poniente.
• El SUR se encuentra sobre el HORIZONTE en la dirección del punto en el cual el Sol alcanza su máxima altura (mediodía astronómico).
LOCALIZANDO EL NORTE
• Si realizamos las mismas observaciones por la noche, mirando atentamente y durante una docena de minutos el cielo estrellado, nos daremos cuenta de que las estrellas, como el sol, surgen, alcanzan la máxima altura al Sur y se esconden.
• Solo una estrella permanece fija en el cielo durante la noche: Es la ESTRELLA POLAR, perteneciente a la constelación de la Osa Menor y que nos indica el Polo Norte Celeste
ROSA DE LOS VIENTOS
• NORTE, ESTE, SUR y OESTE, están distantes uno de otro 90º.
• Vemos en la figura que los 90º corresponden al Este, 180º al Sur, 270º al Oeste y 0º al Norte.
• En consecuencia 45º será el Noreste, 135º al Sureste y así sucesivamente
ELEMENTOS GEOGRÁFICOS
• La tierra es un GEOIDE, es decir una esfera achatada por los polos.
• Se la supone atravesada por un eje sobre el que rota.
• A los puntos por donde dicho eje atraviesa a la tierra se les denomina POLO NORTE y POLO SUR.
• POLOS MAGNÉTICOS. La tierra es un imán, en el que sus polos son los denominados Polo Norte y Polo Sur Magnéticos, y por tanto orientan en este sentido a cuantos imanes queden dentro de sus flujos Magnéticos y estén dispuestos de forma que puedan girar libremente (Brújula).
• POLOS GEOGRÁFICOS. Polos determinados por el imaginario eje de giro de la tierra y donde convergen los meridianos.
DECLINACIÓN MAGNÉTICA
• Los polos magnéticos no coinciden no coinciden con los polos geográficos.
• Sabemos que los mapas están fundamentados en la orientación de los meridianos; por lo tanto la orientación que nos ofrece la aguja magnética (brújula), no es exactamente la que necesitamos, sino que los polos geográficos forman con los magnéticos un ángulo que llamamos DECLINACIÓN MAGNÉTICA y que se representa con la letra griega
RUMBOS
• RUMBO VERDADERO o AZIMUT es el ángulo que forma el norte geográfico, con la dirección de marcha.
• RUMBO es el ángulo que forma el norte magnético, con la dirección de marcha.
PARALELOS
• El eje terrestre es cortado perpendicularmente por planos, que determinan en su intersección con la superficie terrestre lo que llamaremos PARALELOS.
MERIDIANOS
• Los Paralelos a su vez son cortados perpendicularmente por otros planos que que determinan los MERIDIANOS
MERIDIANOS Y PARALELOS FUNDAMENTALES
• Recordemos que la tierra está dividida longitudinalmente (en el sentido de su eje) por Meridianos y transversalmente por Paralelos.
• El Meridiano que pasa por la ciudad inglesa de Greenwitch se tomó por convención como meridiano 0º y divide la tierra en dos mitades: longitud E (del meridiano 0º hasta el 180ºE) y longitud W (del meridiano 0º al meridiano 180ºW).
• Por su parte el Paralelo 0º o Ecuador, la divide en dos hemisferios: Hemisferio N o Latitud N (desde el Ecuador hasta el Polo Norte o latitud 90ºN), y hemisferio S o latitud S (desde el Ecuador hasta el Polo Sur o latitud 90ºS)
REPRESENTACION DEL TERRENO: MAPAS GEOGRAFICOS
• Se define como “UNA REPRESENTACION EN PLANO, APROXIMADA, REDUCIDA y SIMBOLICA DE LAS CARACTERISTICAS DE LA SUPERFICIE TERRESTRE”
• La mejor forma de representar la tierra es el GLOBO TERRAQUEO, donde se pueden representar lo más fielmente posible los accidentes geográficos: Montañas, ríos, etc.
• Por muy grande que sea el globo, nos daremos cuenta de que situar en él todos los detalles de la tierra es imposible; habría que reducirlos tanto que se pierde todo detalle.
• Este problema se soluciona con las PROYECCIONES, entendiendo por proyección, el llevar a una superficie plana lo que originalmente se encuentra en una superficie curva.
PROYECCIONES
• Una proyección es, pues, un sistema de representación del territorio, dibujado y situado entre paralelos y meridianos colocados debidamente.
• Hay varios tipos de proyecciones, pero por razones de universalidad para la confección de mapas, se ha adoptado el Sistema UTM (Universal Transverse Mercator), que es una proyección plana cilíndrica.
PROYECCIÓN UTM
• En la Proyección UTM, el cilindro esta colocado transversalmente al eje de la tierra, y solo se proyecta una zona de la tierra, la que está colocada más cerca del cilindro.
• A la zona que se proyecta la llamamos HUSO.
• Para proyectar la totalidad de la tierra se necesitan 60 husos de 6º de amplitud.
• Cada huso se divide a su vez en 20 bandas transversales que se numeran alfabéticamente de la C a la X.
• Las deformaciones de la proyección son más acusadas cuanto más lejano está el punto del Ecuador, o sea mayor deformación cuanto más nos acercamos a los Polos, por lo que los husos quedan cortados a la altura de los paralelos 84N y 80S.
ESCALAS
• Le llamamos Escala a la relación constante entre las dimensiones reales del terreno representado y las del mapa que las representa.
• Se utilizan dos tipos de Escalas: La Escala Numérica y la Escala Gráfica
ESCALA NUMÉRICA
• Viene representada en forma de fracción o más corrientemente con dos cifras separadas por dos puntos, como por ejemplo, 1:50000.
• La primera cifra o numerador, que siempre es 1, indica las medidas en el plano, y la segunda o denominador, lo que representa la realidad.
• Así en el ejemplo puede decirse que 1 cm en el plano, representa 50000 cm. en la realidad, o lo que es lo mismo 500 m.
• Resulta evidente, que cuanto menor sea el denominador, mayor detalle tendrá el mapa.
ESCALA GRÁFICA
• Son una representación geométrica de la escalas numéricas.
TIPOS DE MAPA:
PLANIMETRICOS
• Representan la tierra como si se tratara de una superficie lisa, cubren áreas muy grandes, y sitúan con exactitud ciudades y carreteras, dando una localización aproximada de montañas, ríos o lagos; no indican valles ni colinas; nos dan la mejor información de los detalles creados por el hombre.
TOPOGRAFICOS
• Es el mejor amigo del excursionista. Las curvas de nivel dan una imagen detallada de terreno: Montañas, llanos, depresiones, acantilados y otros detalles que necesitamos conocer si nos movemos a pie. Los colores y los símbolos nos dicen si el terreno esta cubierto de vegetación o despejado, donde encontraremos agua, la situación de carreteras, caminos, tendidos eléctricos, etc.
• Te ayudan a moverte por la naturaleza y son fáciles y divertidos de utilizar.
• Te ayudará a identificar el camino recorrido y a donde te diriges, reconocerás las montañas y picos que veas
Existen varios tipos:
Instituto Geográfico Nacional (ING) y Servicio Geográfico del Ejército (SGE). Son los más utilizados tanto en escala 1:25.000 como 1:50.000.
de mapa.
Carreras de Orientación (AECO). Se utilizan en las carreras de orientación siendo muy precisos y conteniendo hasta el más mínimo detalle. Las escalas usadas suelen ser 1:10.000 y 1:15.000. El problema es que sólo existen de determinadas zonas (las usadas para este fin).
Mapas de cordales. Son esquemas en los que se prescinde de las curvas de nivel y se colocan solo las divisorias de aguas (llamadas cordales) y las alturas. Pueden ser interesantes para practicar en niveles de perfeccionamiento de la carrera de orientación.
Mapas panorámicos. Son los que nos ofrecen una visión desde un determinado punto. Pueden ser utilizados para ver la morfología y el relieve de
un sitio.
Mapa en relieve. Son maquetas en tres dimensiones, construidas en base al mapa topográfico. Pueden tener grandes posibilidades didácticas, pero no son prácticos en los trabajos de campo.
Los Croquis. Son representaciones muy simples, a menudo hechas a mano. Resultan útiles para representar itinerarios de escalada o ascensiones y por supuesto de gran interés en las clases de Educación Física, representando zonas del Centro educativo y alrededores.
Partes de los Mapas Topográficos. En un mapa topográfico se distinguen tres partes: el
campo, el marco y el margen.
• Campo. Contiene el mapa en sí. En él se cartografía una parte de la superficie terrestre, para representar el relieve se utilizan curvas de nivel y sombreados para potenciar su efecto visual.
• Marco. Separa el campo del mapa de su margen. En él se encuentran las coordenadas, ya sean latitud y longitud o coordenadas de la proyección, de los meridianos y paralelos que atraviesan el campo del mapa.
• Margen. En él se incluyen toda la información necesaria para su correcta interpretación.
CURVAS DE NIVEL
• SON LINEAS IMAGINARIAS o IDEALES QUE UNEN TODOS LOS PUNTOS DE IGUAL COTA RESPECTO AL NIVEL DEL MAR.
• El principio en que se basa su construcción es sencillo: Se imagina cruzar un relieve con una serie de planos equidistantes y paralelos. El conjunto de los puntos donde los planos cruzan el relieve forma líneas continuas, es decir, isoaltimétricas, que se encuentran en la misma cota. Si las proyectamos en plano sobre una hoja obtendremos una representación gráfica de ese relieve.
Equidistancia y Curva Directora
• La diferencia de altura entre curva y curva se llama equidistancia.
• Generalmente cada cinco curvas de nivel consecutivas se marca otra de trazo más grueso llamada curva directora, y en ella se señala su altura con referencia al nivel medio del mar en Alicante.
CONCLUSIONES
• Las curvas de nivel son siempre cerradas: siguiendo el trazado de una de ellas, siempre se vuelve al mismo sitio.
• Las curvas de nivel nunca se cruzan ni se bifurcan.
• Si hemos comprendido bien como se trazan las curvas de nivel, mirando un mapa topográfico apreciaremos muchas cosas: Allí donde no hay curvas de nivel hay un llano. Si están muy juntas, el terreno es escarpado, etc.
LOS ACCIDENTES DEL TERRENO
• Se llama CORDILLERA a la sucesión de varias sierras.
• SIERRA a un grupo de montañas que se desarrollan en una dirección dominante.
• Si las montañas se extienden en todas direcciones , al conjunto se le denomina MACIZO.
• Una MONTAÑA es una elevación del terreno
• En una montaña podemos distinguir su CIMA o lugar más elevado, su FALDA o superficie lateral. A las faldas se les denomina también LADERAS, sobre todo cuando se menciona su orientación geográfica.
• A los montes de poca elevación se les llama también MOGOTES cuando son redondeados y LOMAS si son alargados.
• A las laderas con mucha pendiente se las denomina ESCARPADOS y si son verticales o casi PAREDES.
• Si la pared es circular y con poca base se le da el expresivo nombre de AGUJA.
• En lugares escarpados, es frecuente que las laderas de un monte estén claramente diferenciadas en sus superficies o zonas hacia las que escurren las aguas. La línea que señala esa separación de aguas es llamada línea DIVISORIA.
• El lugar por donde afluyen las aguas entre dos laderas se llama VAGUADA, o BARRANCO si es profunda.
• Al inicio de las vaguadas que coincide con el final de las divisorias se le llama COLLADO y si es de fácil acceso PUERTO.
• Algunos collados erosionados en profundidad por las aguas se convierten en GARGANTAS y DESFILADEROS según su mayor o menor longitud.
• HOYAS son las depresiones del terreno y se distinguen de los montes por la numeración creciente o decreciente de las curvas de nivel.
DISTANCIAS
1. DISTANCIA REDUCIDA es la que obtenemos de medir directamente sobre el plano.
2. DISTANCIA GEOMETRICA es la que tiene en cuenta los desniveles señalados por las curvas de nivel
3. DISTANCIA NATURAL es la que el terreno representa en la realidad
PENDIENTES
• El término pendiente se define como la relación que existe entre la distancia reducida recorrida y la altura ascendida al recorrerla.
• La pendiente puede expresarse en tantos por ciento (%) y en grados (º).
PENDIENTE EN TANTOS POR CIENTO
• Se halla según la siguiente fórmula:
Pendiente en %= altura ascendida por 100 dividido entre distancia reducida
Esto es lo mismo que decir cuantos metros hemos ascendido por cada cien metros recorridos.
EJEMPLO PRACTICO
• Supongamos que la distancia reducida entre dos puntos A y B es de 1000 metros y que la diferencia de altura entre ambos es de 100 metros, la fórmula seria:
Pendiente= 100 x 100 entre 1000 =10%
PENDIENTES EN GRADOS
• En casos de pendientes muy fuertes es más cómodo y razonable expresar la pendiente en grados (paredes, corredores de hielo).
• El método gráfico es la solución más sencilla para saber los grados de la pendiente que nos disponemos a superar; basta con trazar una línea horizontal en la que señalizaremos a cualquier escala la distancia reducida, y sobre uno de sus extremos levantaremos una perpendicular en la que, a la misma escala, señalaremos la diferencia de altura. Uniendo ambos catetos con su hipotenusa, solo tenemos que medir el ángulo inferior con un porta-ángulos, para conocer su valor, que será el valor en grados de la pendiente
SIGNOS CONVENCIONALES
• Los mapas terminan por completarse con la ayuda de los SIGNOS CONVENCIONALES, SIGNOS los cuales representan los pueblos, caseríos, ríos, carreteras, caminos, tendidos eléctricos, tipo de vegetación, etc.
• Su interpretación es sencilla pues todos los mapas explican en algún lugar de su margen la correspondencia entre los signos utilizados y su significado
COORDENADAS
• Para situar o identificar un punto en un mapa se recurre al uso de las COORDENADAS.
Los dos sistemas que nos encontraremos en los mapas de uso más popular, son el de
• En el mapa de la foto esta situado el punto 36º 51´30´´N y 4º 49´15´´ W.
MEDIDA DE UN HUSO EN EL ECUADOR
• Por convenio se considera el origen de una zona UTM al punto donde se cruzan el meridiano central de la zona con el Ecuador.
• Este punto tiene dos valores distintos: Para el hemisferio N sería 500Km E. y 0 Km N; para el hemisferio S sería de 500 Km E. y 10000 Km N.
• La “anchura “ máxima de una zona UTM está en el Ecuador y es aprox. 668 Km.
MUY IMPORTANTE
• Una zona UTM siempre se lee de izquierda a derecha (para el valor E), y de arriba abajo (para el valor N).
• Esto quiere decir que:El valor E. corresponde a la distancia hacia el E. desde la esquina inf.izqu. de la cuadricula UTM, y que el valor N. siempre es la distancia hacia el N. al Ecuador (en el Hemisferio Norte).
• Mientras mayor sea el número de dígitos que usemos en las coordenadas, menor será el área representada.
Normalmente, el área que registran los GPS,coincide con el valor de 1 metro cuadrado, ya que usan 6 dígitos para el valor E. y 7 dígitos para el N.
NOMBRAR UN PUNTO DEL MAPA
• Los mapas UTM incorporan un cuadrícula kilométrica impresa.
• En los bordes del mapa aparece la numeración de las coordenadas en incrementos de 1000 m.
CAPÍTULO 2º
• ORIENTARSE SOLO CON EL MAPA TOPOGRAFICO.
Con suficientes conocimientos y experiencia para orientar un mapa sobre el terreno, la brújula pasa a un segundo plano, pues el mapa por si solo permite averiguar la dirección y los rumbos necesarios que debemos seguir para llegar a nuestros objetivos.
• Siempre que vayamos caminando con un mapa en la mano es imprescindible mantener la orientación del mapa en relación con el terreno.
¿DÓNDE ESTOY?
• hemos salido a pasear para poner en practica lo que hemos visto hasta ahora., llevamos un buen mapa topografico de la zona y conocemos bien los alrededores. pero... ¿cómo me situo en el mapa?.
• no tenemos brújula ¿donde esta el norte?
• nada mas facil....
RECONOCER EL RELIEVE … Y ORIENTAR EL MAPA
SITUARNOS EN EL MAPA
• Un trabajo práctico con el mapa puede ser averiguar nuestra localización, fijándonos en puntos conocidos del terreno.
• Sabemos que estamos en algún punto de una línea dada, como por ejemplo, un camino, una corriente de agua o una cresta,
• Solamente con un punto conocido podemos determinar con bastante precisión nuestra situación.
• Orientamos el mapa alineándolo con los detalles del terreno que conocemos.
• Colocamos un extremo de un borde recto (regla, lápiz, palito, etc) sobre el símbolo de uno de los puntos conocidos en el mapa y apuntamos con el otro al punto real; con otro palito prolongamos la línea hacia nosotros.
• Donde esta prolongación cruza nuestro camino, arroyo o cresta es el punto en que estamos.
• Si hacemos lo mismo con dos puntos a ser posible situados a 90º el uno del otro tendremos un localización mucho más exacta.
CAPITULO 3º
EL SISTEMA SEXAGESIMAL
• Recordemos que un ángulo recto es uno de los cuatro ángulos iguales que se forman al cortarse perpendicularmente dos rectas. Partiendo de esta base, se forman los tres sistemas de medidas angulares que más se usan en topografía: Sexagesimal, centesimal y milesimal.
• Para nuestro uso recordaremos el SISTEMA SEXAGESIMAL: Tiene como unidad el grado sexagesimal, que es el resultado de dividir el ángulo recto en noventa partes iguales. Sus submúltiplos son el minuto sexagesimal, que resulta de dividir el grado en sesenta partes iguales, y el segundo sexagesimal que resulta de dividir el minuto en sesenta partes iguales.
• Se representa así: 45º 25´40´´, y se lee cuarenta y cinco grados, veinticinco minutos y cuarenta segundos.
LA BRÚJULA
• La BRÚJULA utiliza el sistema sexagesimal, es decir que dividen la circunferencia en 360º (4 ángulos rectos de 90º).
• Esta división, va señalada en las brújulas en un círculo graduado que se llama LIMBO.
• El LIMBO va montado en una caja donde se mueve libremente la aguja y que para evitar vibraciones bruscas suele ir sumergida en un liquido amortiguador
ORIENTAR LA BRUJULA
• Sujetar la brújula con la mano, de forma que la aguja magnética gire libremente.
• Girar el limbo hasta que la punta de de la aguja imantada que indica el Norte Magnético coincida con el Norte de la brújula.
• La brújula ya está orientada al N. magnético; ahora será sencillo determinar el resto de los puntos cardinales.
PRECAUCIONES
• No utilizar nunca la brújula cerca de objetos metálicos (cámaras fotográficas, tendidos eléctricos, navajas, etc) porque entonces la aguja imantada sería atraída por ellos y sufriría una desviación.
ENCONTRAR LA DIRECCION DE MARCHA
SOBRE EL TERRENO
• Para encontrar la dirección de marcha debemos calcular el valor del RUMBO, es decir el valor del ángulo expresado en grados, y medido en sentido horario, formado por la dirección norte magnético y la del objeto hacia el cual nos dirigimos.
• Rumbo 0º quiere decir que el objeto se encuentra exactamente al N.; el rumbo 90º se encuentra en un ángulo de 90º respecto al N. (es decir al este) y así sucesivamente.
ENCONTRAR LA DIRECCION DE MARCHA
SOBRE EL TERRENO (PROCEDIMIENTO)
• Llevamos la brújula a la altura del ojo y miramos en dirección al objeto (montaña, casa, etc).
• Giramos el limbo hasta que la flecha o aguja magnética se haya superpuesto a la de orientación o bien se encuentre comprendida entre dos marcas iluminadas a propósito.
• Leemos en el punto indicador el RUMBO que debemos tomar.
• Podemos hacer lo mismo con una brújula sin espejo; pero para poder mirar y girar el círculo debemos tenerla baja y en esa posición no podremos situar el objeto con precisión.
SIGAMOS LA DIRECCION DE LA MARCHA
• Como hemos visto, con el sistema anterior no necesitamos leer los grados del rumbo que hemos conseguido, basta con seguir la flecha de dirección.
• Supongamos ahora tener que alcanzar un objeto del que nos ha sido dado el rumbo (por ejemplo 50º).
• El procedimiento es el siguiente:
– Giramos el limbo de forma que la cifra de los grados coincida con el punto indicador.
– Giremos sobre nosotros mismos con la brújula en la mano hasta que la flecha magnética se superponga a la flecha de orientación del limbo. En este punto la brújula esta orientada.
– La flecha de orientación de la placa nos indicara la dirección a seguir.
SIGAMOS LA DIRECCION DE LA MARCHA
VOLVER AL PUNTO DE PARTIDA
(CALCULAR EL RUMBO INVERSO)
• Realizar las siguientes operaciones:
• Llegados a nuestra meta, giramos la brújula de manera que la flecha de dirección este vuelta hacia nosotros.
• Giramos sobre nosotros mismos hasta que la aguja magnética coincida con la flecha de orientación del limbo.
• Iniciamos la marcha en sentido opuesto al indicado por la flecha de dirección, volviendo al punto de partida.
CALCULAR EL RUMBO INVERSO
OTRO SISTEMA
• Si el rumbo de ida es menor que 180º, el rumbo de regreso se obtiene añadiendo al primero 180º.
• Si el rumbo de ida es mayor que 180º, el rumbo de regreso se obtiene restando al primero 180º.
• Por ejemplo, supongamos que hemos alcanzado nuestra meta con un rumbo de 45º; siendo inferior a 180º, el rumbo inverso será 45º+180º=225º
– Giramos el limbo de forma que la cifra de 225º coincida con el punto indicador.
– Giremos sobre nosotros mismos con la brújula en la mano hasta que la flecha magnética se superponga a la flecha de orientación del limbo. En este punto la brújula esta orientada.
– La flecha de orientación de la placa nos indicara la dirección a seguir para volver al punto de partida
CALCULAR EL RUMBO INVERSO
Nos vamos de excursión
• Cogemos los bártulos, esta vez con mapa y brújula y nos vamos a acampar a Urbia, con la intención de ascender a la cima de Artzamburu.
• Medimos el rumbo a la cima desde la tienda: 60º.
• Empezamos a caminar, pero enseguida perdemos de vista la cima porque nos hemos metido en una vaguada; estamos tranquilos porque creemos que hemos seguido el rumbo en línea recta perfectamente: Estamos equivocados, es imposible seguir un rumbo con la brújula sin inclinarse a izquierda o derecha.
• Nos mosqueamos porque la brisa ya no nos viene de frente, ahora nos da por la derecha.
• Volvemos a orientar la brújula a 60º, ¿solucionado?, NO, el mundo está lleno de rumbos 60º pero solo uno de ellos conecta el punto inicial con el objetiva
y nos despistamos, ¿por qué?
• PORQUE NO HEMOS UTILIZADO PUNTOS DE REFERENCIA
Hagamos bien las cosas
• Localicemos en nuestra línea de rumbo un punto de referencia al que podamos llegar sin perderlo de vista; así evitaremos tener que ir siempre mirando la brújula, tropezándonos con todo, y además disfrutaremos del paisaje.
• Cuando alcancemos ese punto localizamos otro en el mismo rumbo y vamos hacia el por el mejor camino.
• Date cuenta de que es el punto de referencia el que te mantiene en el buen camino, no la alineación de la aguja y la flecha.
CAPITULO 4º
• EL ALTIMETRO Y LA ORIENTACIÓN.
• El ALTIMETRO es un instrumento que se utiliza (en nuestro caso) para medir las diferencias de altura alcanzadas por el caminante.
• En realidad es un barómetro adaptado, y se basa en la ley física de que a medida que aumenta la altura, disminuye la presión atmosférica.
¿PARA QUE SIRVE EL ALTIMETRO?
• Quien se mueve en la montaña debe ir provisto además del mapa topográfico y de la brújula, de un altímetro, un instrumento útil no solo para conocer la altura a la que nos encontramos, sino también para disponer de una pequeña estación meteorológica y para resolver algunos problemas de orientación
CAPITULO 6º
OTROS MÉTODOS DE ORIENTARSE (NATURALEZA, SOL, RELOJ, ETC).
ORIENTACION CON AYUDA DE INDICIOS NATURALES
• Estos procedimientos no deben ser utilizados normalmente en técnicas de orientación y menos aún considerarlos definitivos.
• La orientación por indicios es una forma curiosa de ver como la naturaleza también muestra el camino a seguir.
• En los tocones de los árboles las capas concéntricas están más desarrolladas y son más anchas en la parte orientada al sur
• Las caras Norte de las rocas suelen acumular más musgo.
• Las aves migran hacia el Sur en Otoño y en primavera se dirigen al Norte.
• Las hormigas prefieren abrir sus hormigueros mirando al Sur.
• La nieve desaparece antes en las laderas de las montañas orientadas al Sur
• La vegetación autóctona de los montes es mas abundante en la cara Norte que en la Sur.
• Las veletas de las iglesias llevan una cruz en cuyos extremos están señalados los puntos cardinales: N, E, S y O (W)
ORIENTACION POR EL SOL
METODO DE LA SOMBRA (1)
• Sabemos que el Sol está al Sur a medio día.
• Si es media mañana, clava una estaca en el suelo lo más verticalmente posible y de rato en rato señala el extremo de su sombra con una piedrecilla.
• A lo largo del día verás que cada piedrecilla se acerca cada vez más al palo, hasta que llegado un momento empiezan a separarse.
• Si unes con una línea la base del palo con la piedrecilla más cercana, esa línea, en la dirección de la sombra, señalará muy exactamente al Norte Geográfico.
METODO DE LA SOMBRA (2)
• Sabemos que el Sol está al Sur a medio día.
• Se trata de medir la altura del sol antes y después del medio día.
• Clavamos en la tierra un objeto vertical ( un lápiz si estamos efectuando una ruta).
• Marcamos con una piedra el punto hasta donde llega la sombra media hora antes del medio día y medimos la longitud de la sombra.
• Cuando después del medio día la sombra alcanza la misma longitud, marcamos de nuevo el punto y lo juntamos con el que hemos marcado por la mañana.
• La dirección Norte coincidirá con la línea que va desde la base del objeto vertical hasta la mitad de la línea que une las dos marcas.
LOCALIZACION DEL NORTE MEDIANTE EL SOL Y EL RELOJ (1)
• Pon el reloj en hora universal, restándole una o dos horas a la peninsular según sea invierno o verano.
• Se dirige la aguja de las horas en dirección del sol sujetando firmemente el reloj.
• La dirección del Norte viene dada por la línea que une el centro del reloj con la hora que es mitad de la señalada por la aguja de las horas.
• Por ejemplo, si el sol está a las 10 horas, dividimos 10 entre 2 y obtenemos 5. El Norte está en la dirección de las 5 horas. Si estamos por la tarde es necesario recordar que las horas se cuentan como 13, 14, 15 y así sucesivamente. El sol está en la dirección de las 4 de la tarde, es decir de las 16 horas: Dividimos 16 entre 2 y obtenemos 8. El Norte se encuentra en la posición de las 8 horas del reloj.
LOCALIZACION DEL NORTE MEDIANTE EL SOL Y EL RELOJ (2)
• Pon el reloj en hora solar.
• Orienta la manecilla horaria al sol.
• La bisectriz entre la manecilla horaria y la hora del sol por la meridiana (aprox. las 12) señala el Sur.
• Conviene recordar que el sol del mediodía solar (12 horas) esta muy exactamente al Sur solo cuando estemos situados sobre el meridiano 0º o de Greenwich.
• En Euskal Herria el mediodía solar es a las 12 horas 10 mn.
ORIENTACION POR LA ESTRELLA POLAR (HEMISFERIO NORTE)
CAPÍTULO 1º
LOS PUNTOS CARDINALES
LOCALIZANDO EL SUR
• Imaginemos que estamos en una gran llanura observando el movimiento del sol durante el día.
• El HORIZONTE es una gran circunferencia de la que nosotros somos el centro.
• El Sol surge en una zona del HORIZONTE llamada ORIENTE o Levante, recorre un arco de circunferencia y finalmente desaparece por OCCIDENTE o Poniente.
• El SUR se encuentra sobre el HORIZONTE en la dirección del punto en el cual el Sol alcanza su máxima altura (mediodía astronómico).
LOCALIZANDO EL NORTE
• Si realizamos las mismas observaciones por la noche, mirando atentamente y durante una docena de minutos el cielo estrellado, nos daremos cuenta de que las estrellas, como el sol, surgen, alcanzan la máxima altura al Sur y se esconden.
• Solo una estrella permanece fija en el cielo durante la noche: Es la ESTRELLA POLAR, perteneciente a la constelación de la Osa Menor y que nos indica el Polo Norte Celeste
ROSA DE LOS VIENTOS
• NORTE, ESTE, SUR y OESTE, están distantes uno de otro 90º.
• Vemos en la figura que los 90º corresponden al Este, 180º al Sur, 270º al Oeste y 0º al Norte.
• En consecuencia 45º será el Noreste, 135º al Sureste y así sucesivamente
ELEMENTOS GEOGRÁFICOS
• La tierra es un GEOIDE, es decir una esfera achatada por los polos.
• Se la supone atravesada por un eje sobre el que rota.
• A los puntos por donde dicho eje atraviesa a la tierra se les denomina POLO NORTE y POLO SUR.
• POLOS MAGNÉTICOS. La tierra es un imán, en el que sus polos son los denominados Polo Norte y Polo Sur Magnéticos, y por tanto orientan en este sentido a cuantos imanes queden dentro de sus flujos Magnéticos y estén dispuestos de forma que puedan girar libremente (Brújula).
• POLOS GEOGRÁFICOS. Polos determinados por el imaginario eje de giro de la tierra y donde convergen los meridianos.
DECLINACIÓN MAGNÉTICA
• Los polos magnéticos no coinciden no coinciden con los polos geográficos.
• Sabemos que los mapas están fundamentados en la orientación de los meridianos; por lo tanto la orientación que nos ofrece la aguja magnética (brújula), no es exactamente la que necesitamos, sino que los polos geográficos forman con los magnéticos un ángulo que llamamos DECLINACIÓN MAGNÉTICA y que se representa con la letra griega
RUMBOS
• RUMBO VERDADERO o AZIMUT es el ángulo que forma el norte geográfico, con la dirección de marcha.
• RUMBO es el ángulo que forma el norte magnético, con la dirección de marcha.
PARALELOS
• El eje terrestre es cortado perpendicularmente por planos, que determinan en su intersección con la superficie terrestre lo que llamaremos PARALELOS.
MERIDIANOS
• Los Paralelos a su vez son cortados perpendicularmente por otros planos que que determinan los MERIDIANOS
MERIDIANOS Y PARALELOS FUNDAMENTALES
• Recordemos que la tierra está dividida longitudinalmente (en el sentido de su eje) por Meridianos y transversalmente por Paralelos.
• El Meridiano que pasa por la ciudad inglesa de Greenwitch se tomó por convención como meridiano 0º y divide la tierra en dos mitades: longitud E (del meridiano 0º hasta el 180ºE) y longitud W (del meridiano 0º al meridiano 180ºW).
• Por su parte el Paralelo 0º o Ecuador, la divide en dos hemisferios: Hemisferio N o Latitud N (desde el Ecuador hasta el Polo Norte o latitud 90ºN), y hemisferio S o latitud S (desde el Ecuador hasta el Polo Sur o latitud 90ºS)
REPRESENTACION DEL TERRENO: MAPAS GEOGRAFICOS
• Se define como “UNA REPRESENTACION EN PLANO, APROXIMADA, REDUCIDA y SIMBOLICA DE LAS CARACTERISTICAS DE LA SUPERFICIE TERRESTRE”
• La mejor forma de representar la tierra es el GLOBO TERRAQUEO, donde se pueden representar lo más fielmente posible los accidentes geográficos: Montañas, ríos, etc.
• Por muy grande que sea el globo, nos daremos cuenta de que situar en él todos los detalles de la tierra es imposible; habría que reducirlos tanto que se pierde todo detalle.
• Este problema se soluciona con las PROYECCIONES, entendiendo por proyección, el llevar a una superficie plana lo que originalmente se encuentra en una superficie curva.
PROYECCIONES
• Una proyección es, pues, un sistema de representación del territorio, dibujado y situado entre paralelos y meridianos colocados debidamente.
• Hay varios tipos de proyecciones, pero por razones de universalidad para la confección de mapas, se ha adoptado el Sistema UTM (Universal Transverse Mercator), que es una proyección plana cilíndrica.
PROYECCIÓN UTM
• En la Proyección UTM, el cilindro esta colocado transversalmente al eje de la tierra, y solo se proyecta una zona de la tierra, la que está colocada más cerca del cilindro.
• A la zona que se proyecta la llamamos HUSO.
• Para proyectar la totalidad de la tierra se necesitan 60 husos de 6º de amplitud.
• Cada huso se divide a su vez en 20 bandas transversales que se numeran alfabéticamente de la C a la X.
• Las deformaciones de la proyección son más acusadas cuanto más lejano está el punto del Ecuador, o sea mayor deformación cuanto más nos acercamos a los Polos, por lo que los husos quedan cortados a la altura de los paralelos 84N y 80S.
ESCALAS
• Le llamamos Escala a la relación constante entre las dimensiones reales del terreno representado y las del mapa que las representa.
• Se utilizan dos tipos de Escalas: La Escala Numérica y la Escala Gráfica
ESCALA NUMÉRICA
• Viene representada en forma de fracción o más corrientemente con dos cifras separadas por dos puntos, como por ejemplo, 1:50000.
• La primera cifra o numerador, que siempre es 1, indica las medidas en el plano, y la segunda o denominador, lo que representa la realidad.
• Así en el ejemplo puede decirse que 1 cm en el plano, representa 50000 cm. en la realidad, o lo que es lo mismo 500 m.
• Resulta evidente, que cuanto menor sea el denominador, mayor detalle tendrá el mapa.
ESCALA GRÁFICA
• Son una representación geométrica de la escalas numéricas.
TIPOS DE MAPA:
PLANIMETRICOS
• Representan la tierra como si se tratara de una superficie lisa, cubren áreas muy grandes, y sitúan con exactitud ciudades y carreteras, dando una localización aproximada de montañas, ríos o lagos; no indican valles ni colinas; nos dan la mejor información de los detalles creados por el hombre.
TOPOGRAFICOS
• Es el mejor amigo del excursionista. Las curvas de nivel dan una imagen detallada de terreno: Montañas, llanos, depresiones, acantilados y otros detalles que necesitamos conocer si nos movemos a pie. Los colores y los símbolos nos dicen si el terreno esta cubierto de vegetación o despejado, donde encontraremos agua, la situación de carreteras, caminos, tendidos eléctricos, etc.
• Te ayudan a moverte por la naturaleza y son fáciles y divertidos de utilizar.
• Te ayudará a identificar el camino recorrido y a donde te diriges, reconocerás las montañas y picos que veas
Existen varios tipos:
Instituto Geográfico Nacional (ING) y Servicio Geográfico del Ejército (SGE). Son los más utilizados tanto en escala 1:25.000 como 1:50.000.
de mapa.
Carreras de Orientación (AECO). Se utilizan en las carreras de orientación siendo muy precisos y conteniendo hasta el más mínimo detalle. Las escalas usadas suelen ser 1:10.000 y 1:15.000. El problema es que sólo existen de determinadas zonas (las usadas para este fin).
Mapas de cordales. Son esquemas en los que se prescinde de las curvas de nivel y se colocan solo las divisorias de aguas (llamadas cordales) y las alturas. Pueden ser interesantes para practicar en niveles de perfeccionamiento de la carrera de orientación.
Mapas panorámicos. Son los que nos ofrecen una visión desde un determinado punto. Pueden ser utilizados para ver la morfología y el relieve de
un sitio.
Mapa en relieve. Son maquetas en tres dimensiones, construidas en base al mapa topográfico. Pueden tener grandes posibilidades didácticas, pero no son prácticos en los trabajos de campo.
Los Croquis. Son representaciones muy simples, a menudo hechas a mano. Resultan útiles para representar itinerarios de escalada o ascensiones y por supuesto de gran interés en las clases de Educación Física, representando zonas del Centro educativo y alrededores.
Partes de los Mapas Topográficos. En un mapa topográfico se distinguen tres partes: el
campo, el marco y el margen.
• Campo. Contiene el mapa en sí. En él se cartografía una parte de la superficie terrestre, para representar el relieve se utilizan curvas de nivel y sombreados para potenciar su efecto visual.
• Marco. Separa el campo del mapa de su margen. En él se encuentran las coordenadas, ya sean latitud y longitud o coordenadas de la proyección, de los meridianos y paralelos que atraviesan el campo del mapa.
• Margen. En él se incluyen toda la información necesaria para su correcta interpretación.
CURVAS DE NIVEL
• SON LINEAS IMAGINARIAS o IDEALES QUE UNEN TODOS LOS PUNTOS DE IGUAL COTA RESPECTO AL NIVEL DEL MAR.
• El principio en que se basa su construcción es sencillo: Se imagina cruzar un relieve con una serie de planos equidistantes y paralelos. El conjunto de los puntos donde los planos cruzan el relieve forma líneas continuas, es decir, isoaltimétricas, que se encuentran en la misma cota. Si las proyectamos en plano sobre una hoja obtendremos una representación gráfica de ese relieve.
Equidistancia y Curva Directora
• La diferencia de altura entre curva y curva se llama equidistancia.
• Generalmente cada cinco curvas de nivel consecutivas se marca otra de trazo más grueso llamada curva directora, y en ella se señala su altura con referencia al nivel medio del mar en Alicante.
CONCLUSIONES
• Las curvas de nivel son siempre cerradas: siguiendo el trazado de una de ellas, siempre se vuelve al mismo sitio.
• Las curvas de nivel nunca se cruzan ni se bifurcan.
• Si hemos comprendido bien como se trazan las curvas de nivel, mirando un mapa topográfico apreciaremos muchas cosas: Allí donde no hay curvas de nivel hay un llano. Si están muy juntas, el terreno es escarpado, etc.
LOS ACCIDENTES DEL TERRENO
• Se llama CORDILLERA a la sucesión de varias sierras.
• SIERRA a un grupo de montañas que se desarrollan en una dirección dominante.
• Si las montañas se extienden en todas direcciones , al conjunto se le denomina MACIZO.
• Una MONTAÑA es una elevación del terreno
• En una montaña podemos distinguir su CIMA o lugar más elevado, su FALDA o superficie lateral. A las faldas se les denomina también LADERAS, sobre todo cuando se menciona su orientación geográfica.
• A los montes de poca elevación se les llama también MOGOTES cuando son redondeados y LOMAS si son alargados.
• A las laderas con mucha pendiente se las denomina ESCARPADOS y si son verticales o casi PAREDES.
• Si la pared es circular y con poca base se le da el expresivo nombre de AGUJA.
• En lugares escarpados, es frecuente que las laderas de un monte estén claramente diferenciadas en sus superficies o zonas hacia las que escurren las aguas. La línea que señala esa separación de aguas es llamada línea DIVISORIA.
• El lugar por donde afluyen las aguas entre dos laderas se llama VAGUADA, o BARRANCO si es profunda.
• Al inicio de las vaguadas que coincide con el final de las divisorias se le llama COLLADO y si es de fácil acceso PUERTO.
• Algunos collados erosionados en profundidad por las aguas se convierten en GARGANTAS y DESFILADEROS según su mayor o menor longitud.
• HOYAS son las depresiones del terreno y se distinguen de los montes por la numeración creciente o decreciente de las curvas de nivel.
DISTANCIAS
1. DISTANCIA REDUCIDA es la que obtenemos de medir directamente sobre el plano.
2. DISTANCIA GEOMETRICA es la que tiene en cuenta los desniveles señalados por las curvas de nivel
3. DISTANCIA NATURAL es la que el terreno representa en la realidad
PENDIENTES
• El término pendiente se define como la relación que existe entre la distancia reducida recorrida y la altura ascendida al recorrerla.
• La pendiente puede expresarse en tantos por ciento (%) y en grados (º).
PENDIENTE EN TANTOS POR CIENTO
• Se halla según la siguiente fórmula:
Pendiente en %= altura ascendida por 100 dividido entre distancia reducida
Esto es lo mismo que decir cuantos metros hemos ascendido por cada cien metros recorridos.
EJEMPLO PRACTICO
• Supongamos que la distancia reducida entre dos puntos A y B es de 1000 metros y que la diferencia de altura entre ambos es de 100 metros, la fórmula seria:
Pendiente= 100 x 100 entre 1000 =10%
PENDIENTES EN GRADOS
• En casos de pendientes muy fuertes es más cómodo y razonable expresar la pendiente en grados (paredes, corredores de hielo).
• El método gráfico es la solución más sencilla para saber los grados de la pendiente que nos disponemos a superar; basta con trazar una línea horizontal en la que señalizaremos a cualquier escala la distancia reducida, y sobre uno de sus extremos levantaremos una perpendicular en la que, a la misma escala, señalaremos la diferencia de altura. Uniendo ambos catetos con su hipotenusa, solo tenemos que medir el ángulo inferior con un porta-ángulos, para conocer su valor, que será el valor en grados de la pendiente
SIGNOS CONVENCIONALES
• Los mapas terminan por completarse con la ayuda de los SIGNOS CONVENCIONALES, SIGNOS los cuales representan los pueblos, caseríos, ríos, carreteras, caminos, tendidos eléctricos, tipo de vegetación, etc.
• Su interpretación es sencilla pues todos los mapas explican en algún lugar de su margen la correspondencia entre los signos utilizados y su significado
COORDENADAS
• Para situar o identificar un punto en un mapa se recurre al uso de las COORDENADAS.
Los dos sistemas que nos encontraremos en los mapas de uso más popular, son el de
• En el mapa de la foto esta situado el punto 36º 51´30´´N y 4º 49´15´´ W.
MEDIDA DE UN HUSO EN EL ECUADOR
• Por convenio se considera el origen de una zona UTM al punto donde se cruzan el meridiano central de la zona con el Ecuador.
• Este punto tiene dos valores distintos: Para el hemisferio N sería 500Km E. y 0 Km N; para el hemisferio S sería de 500 Km E. y 10000 Km N.
• La “anchura “ máxima de una zona UTM está en el Ecuador y es aprox. 668 Km.
MUY IMPORTANTE
• Una zona UTM siempre se lee de izquierda a derecha (para el valor E), y de arriba abajo (para el valor N).
• Esto quiere decir que:El valor E. corresponde a la distancia hacia el E. desde la esquina inf.izqu. de la cuadricula UTM, y que el valor N. siempre es la distancia hacia el N. al Ecuador (en el Hemisferio Norte).
• Mientras mayor sea el número de dígitos que usemos en las coordenadas, menor será el área representada.
Normalmente, el área que registran los GPS,coincide con el valor de 1 metro cuadrado, ya que usan 6 dígitos para el valor E. y 7 dígitos para el N.
NOMBRAR UN PUNTO DEL MAPA
• Los mapas UTM incorporan un cuadrícula kilométrica impresa.
• En los bordes del mapa aparece la numeración de las coordenadas en incrementos de 1000 m.
CAPÍTULO 2º
• ORIENTARSE SOLO CON EL MAPA TOPOGRAFICO.
Con suficientes conocimientos y experiencia para orientar un mapa sobre el terreno, la brújula pasa a un segundo plano, pues el mapa por si solo permite averiguar la dirección y los rumbos necesarios que debemos seguir para llegar a nuestros objetivos.
• Siempre que vayamos caminando con un mapa en la mano es imprescindible mantener la orientación del mapa en relación con el terreno.
¿DÓNDE ESTOY?
• hemos salido a pasear para poner en practica lo que hemos visto hasta ahora., llevamos un buen mapa topografico de la zona y conocemos bien los alrededores. pero... ¿cómo me situo en el mapa?.
• no tenemos brújula ¿donde esta el norte?
• nada mas facil....
RECONOCER EL RELIEVE … Y ORIENTAR EL MAPA
SITUARNOS EN EL MAPA
• Un trabajo práctico con el mapa puede ser averiguar nuestra localización, fijándonos en puntos conocidos del terreno.
• Sabemos que estamos en algún punto de una línea dada, como por ejemplo, un camino, una corriente de agua o una cresta,
• Solamente con un punto conocido podemos determinar con bastante precisión nuestra situación.
• Orientamos el mapa alineándolo con los detalles del terreno que conocemos.
• Colocamos un extremo de un borde recto (regla, lápiz, palito, etc) sobre el símbolo de uno de los puntos conocidos en el mapa y apuntamos con el otro al punto real; con otro palito prolongamos la línea hacia nosotros.
• Donde esta prolongación cruza nuestro camino, arroyo o cresta es el punto en que estamos.
• Si hacemos lo mismo con dos puntos a ser posible situados a 90º el uno del otro tendremos un localización mucho más exacta.
CAPITULO 3º
EL SISTEMA SEXAGESIMAL
• Recordemos que un ángulo recto es uno de los cuatro ángulos iguales que se forman al cortarse perpendicularmente dos rectas. Partiendo de esta base, se forman los tres sistemas de medidas angulares que más se usan en topografía: Sexagesimal, centesimal y milesimal.
• Para nuestro uso recordaremos el SISTEMA SEXAGESIMAL: Tiene como unidad el grado sexagesimal, que es el resultado de dividir el ángulo recto en noventa partes iguales. Sus submúltiplos son el minuto sexagesimal, que resulta de dividir el grado en sesenta partes iguales, y el segundo sexagesimal que resulta de dividir el minuto en sesenta partes iguales.
• Se representa así: 45º 25´40´´, y se lee cuarenta y cinco grados, veinticinco minutos y cuarenta segundos.
LA BRÚJULA
• La BRÚJULA utiliza el sistema sexagesimal, es decir que dividen la circunferencia en 360º (4 ángulos rectos de 90º).
• Esta división, va señalada en las brújulas en un círculo graduado que se llama LIMBO.
• El LIMBO va montado en una caja donde se mueve libremente la aguja y que para evitar vibraciones bruscas suele ir sumergida en un liquido amortiguador
ORIENTAR LA BRUJULA
• Sujetar la brújula con la mano, de forma que la aguja magnética gire libremente.
• Girar el limbo hasta que la punta de de la aguja imantada que indica el Norte Magnético coincida con el Norte de la brújula.
• La brújula ya está orientada al N. magnético; ahora será sencillo determinar el resto de los puntos cardinales.
PRECAUCIONES
• No utilizar nunca la brújula cerca de objetos metálicos (cámaras fotográficas, tendidos eléctricos, navajas, etc) porque entonces la aguja imantada sería atraída por ellos y sufriría una desviación.
ENCONTRAR LA DIRECCION DE MARCHA
SOBRE EL TERRENO
• Para encontrar la dirección de marcha debemos calcular el valor del RUMBO, es decir el valor del ángulo expresado en grados, y medido en sentido horario, formado por la dirección norte magnético y la del objeto hacia el cual nos dirigimos.
• Rumbo 0º quiere decir que el objeto se encuentra exactamente al N.; el rumbo 90º se encuentra en un ángulo de 90º respecto al N. (es decir al este) y así sucesivamente.
ENCONTRAR LA DIRECCION DE MARCHA
SOBRE EL TERRENO (PROCEDIMIENTO)
• Llevamos la brújula a la altura del ojo y miramos en dirección al objeto (montaña, casa, etc).
• Giramos el limbo hasta que la flecha o aguja magnética se haya superpuesto a la de orientación o bien se encuentre comprendida entre dos marcas iluminadas a propósito.
• Leemos en el punto indicador el RUMBO que debemos tomar.
• Podemos hacer lo mismo con una brújula sin espejo; pero para poder mirar y girar el círculo debemos tenerla baja y en esa posición no podremos situar el objeto con precisión.
SIGAMOS LA DIRECCION DE LA MARCHA
• Como hemos visto, con el sistema anterior no necesitamos leer los grados del rumbo que hemos conseguido, basta con seguir la flecha de dirección.
• Supongamos ahora tener que alcanzar un objeto del que nos ha sido dado el rumbo (por ejemplo 50º).
• El procedimiento es el siguiente:
– Giramos el limbo de forma que la cifra de los grados coincida con el punto indicador.
– Giremos sobre nosotros mismos con la brújula en la mano hasta que la flecha magnética se superponga a la flecha de orientación del limbo. En este punto la brújula esta orientada.
– La flecha de orientación de la placa nos indicara la dirección a seguir.
SIGAMOS LA DIRECCION DE LA MARCHA
VOLVER AL PUNTO DE PARTIDA
(CALCULAR EL RUMBO INVERSO)
• Realizar las siguientes operaciones:
• Llegados a nuestra meta, giramos la brújula de manera que la flecha de dirección este vuelta hacia nosotros.
• Giramos sobre nosotros mismos hasta que la aguja magnética coincida con la flecha de orientación del limbo.
• Iniciamos la marcha en sentido opuesto al indicado por la flecha de dirección, volviendo al punto de partida.
CALCULAR EL RUMBO INVERSO
OTRO SISTEMA
• Si el rumbo de ida es menor que 180º, el rumbo de regreso se obtiene añadiendo al primero 180º.
• Si el rumbo de ida es mayor que 180º, el rumbo de regreso se obtiene restando al primero 180º.
• Por ejemplo, supongamos que hemos alcanzado nuestra meta con un rumbo de 45º; siendo inferior a 180º, el rumbo inverso será 45º+180º=225º
– Giramos el limbo de forma que la cifra de 225º coincida con el punto indicador.
– Giremos sobre nosotros mismos con la brújula en la mano hasta que la flecha magnética se superponga a la flecha de orientación del limbo. En este punto la brújula esta orientada.
– La flecha de orientación de la placa nos indicara la dirección a seguir para volver al punto de partida
CALCULAR EL RUMBO INVERSO
Nos vamos de excursión
• Cogemos los bártulos, esta vez con mapa y brújula y nos vamos a acampar a Urbia, con la intención de ascender a la cima de Artzamburu.
• Medimos el rumbo a la cima desde la tienda: 60º.
• Empezamos a caminar, pero enseguida perdemos de vista la cima porque nos hemos metido en una vaguada; estamos tranquilos porque creemos que hemos seguido el rumbo en línea recta perfectamente: Estamos equivocados, es imposible seguir un rumbo con la brújula sin inclinarse a izquierda o derecha.
• Nos mosqueamos porque la brisa ya no nos viene de frente, ahora nos da por la derecha.
• Volvemos a orientar la brújula a 60º, ¿solucionado?, NO, el mundo está lleno de rumbos 60º pero solo uno de ellos conecta el punto inicial con el objetiva
y nos despistamos, ¿por qué?
• PORQUE NO HEMOS UTILIZADO PUNTOS DE REFERENCIA
Hagamos bien las cosas
• Localicemos en nuestra línea de rumbo un punto de referencia al que podamos llegar sin perderlo de vista; así evitaremos tener que ir siempre mirando la brújula, tropezándonos con todo, y además disfrutaremos del paisaje.
• Cuando alcancemos ese punto localizamos otro en el mismo rumbo y vamos hacia el por el mejor camino.
• Date cuenta de que es el punto de referencia el que te mantiene en el buen camino, no la alineación de la aguja y la flecha.
CAPITULO 4º
• EL ALTIMETRO Y LA ORIENTACIÓN.
• El ALTIMETRO es un instrumento que se utiliza (en nuestro caso) para medir las diferencias de altura alcanzadas por el caminante.
• En realidad es un barómetro adaptado, y se basa en la ley física de que a medida que aumenta la altura, disminuye la presión atmosférica.
¿PARA QUE SIRVE EL ALTIMETRO?
• Quien se mueve en la montaña debe ir provisto además del mapa topográfico y de la brújula, de un altímetro, un instrumento útil no solo para conocer la altura a la que nos encontramos, sino también para disponer de una pequeña estación meteorológica y para resolver algunos problemas de orientación
CAPITULO 6º
OTROS MÉTODOS DE ORIENTARSE (NATURALEZA, SOL, RELOJ, ETC).
ORIENTACION CON AYUDA DE INDICIOS NATURALES
• Estos procedimientos no deben ser utilizados normalmente en técnicas de orientación y menos aún considerarlos definitivos.
• La orientación por indicios es una forma curiosa de ver como la naturaleza también muestra el camino a seguir.
• En los tocones de los árboles las capas concéntricas están más desarrolladas y son más anchas en la parte orientada al sur
• Las caras Norte de las rocas suelen acumular más musgo.
• Las aves migran hacia el Sur en Otoño y en primavera se dirigen al Norte.
• Las hormigas prefieren abrir sus hormigueros mirando al Sur.
• La nieve desaparece antes en las laderas de las montañas orientadas al Sur
• La vegetación autóctona de los montes es mas abundante en la cara Norte que en la Sur.
• Las veletas de las iglesias llevan una cruz en cuyos extremos están señalados los puntos cardinales: N, E, S y O (W)
ORIENTACION POR EL SOL
METODO DE LA SOMBRA (1)
• Sabemos que el Sol está al Sur a medio día.
• Si es media mañana, clava una estaca en el suelo lo más verticalmente posible y de rato en rato señala el extremo de su sombra con una piedrecilla.
• A lo largo del día verás que cada piedrecilla se acerca cada vez más al palo, hasta que llegado un momento empiezan a separarse.
• Si unes con una línea la base del palo con la piedrecilla más cercana, esa línea, en la dirección de la sombra, señalará muy exactamente al Norte Geográfico.
METODO DE LA SOMBRA (2)
• Sabemos que el Sol está al Sur a medio día.
• Se trata de medir la altura del sol antes y después del medio día.
• Clavamos en la tierra un objeto vertical ( un lápiz si estamos efectuando una ruta).
• Marcamos con una piedra el punto hasta donde llega la sombra media hora antes del medio día y medimos la longitud de la sombra.
• Cuando después del medio día la sombra alcanza la misma longitud, marcamos de nuevo el punto y lo juntamos con el que hemos marcado por la mañana.
• La dirección Norte coincidirá con la línea que va desde la base del objeto vertical hasta la mitad de la línea que une las dos marcas.
LOCALIZACION DEL NORTE MEDIANTE EL SOL Y EL RELOJ (1)
• Pon el reloj en hora universal, restándole una o dos horas a la peninsular según sea invierno o verano.
• Se dirige la aguja de las horas en dirección del sol sujetando firmemente el reloj.
• La dirección del Norte viene dada por la línea que une el centro del reloj con la hora que es mitad de la señalada por la aguja de las horas.
• Por ejemplo, si el sol está a las 10 horas, dividimos 10 entre 2 y obtenemos 5. El Norte está en la dirección de las 5 horas. Si estamos por la tarde es necesario recordar que las horas se cuentan como 13, 14, 15 y así sucesivamente. El sol está en la dirección de las 4 de la tarde, es decir de las 16 horas: Dividimos 16 entre 2 y obtenemos 8. El Norte se encuentra en la posición de las 8 horas del reloj.
LOCALIZACION DEL NORTE MEDIANTE EL SOL Y EL RELOJ (2)
• Pon el reloj en hora solar.
• Orienta la manecilla horaria al sol.
• La bisectriz entre la manecilla horaria y la hora del sol por la meridiana (aprox. las 12) señala el Sur.
• Conviene recordar que el sol del mediodía solar (12 horas) esta muy exactamente al Sur solo cuando estemos situados sobre el meridiano 0º o de Greenwich.
• En Euskal Herria el mediodía solar es a las 12 horas 10 mn.
ORIENTACION POR LA ESTRELLA POLAR (HEMISFERIO NORTE)
lunes, 5 de noviembre de 2007
SENDERISMO
Visitar la página de la federación andaluza de montaña ( fedamon )y de la federación española, está el manual completo de senderismo y un listado de senderos...
¿QUE ES EL SENDERISMO?
El senderismo es una actividad deportiva no competitiva, consiste en recorrer distintas zonas rurales o de montaña en el deseo de unir pueblos y valles de una región o país, a través de caminos señalizados, preferentemente tradicionales, recuperando el sistema de vías de comunicación.
El SENDERISMO se desarrolla en el medio natural, de una forma encauzada contribuyendo así a la conservación y protección del entorno ambiental.
El SENDERISMO contribuye al desarrollo del turismo rural, como oferta básica complementaría.
Nos permite conocer de forma lenta el país, a través de sus elementos patrimoniales y etnográficos, descubriendo lugares donde el progreso no ha llegado.
También se puede definir como senderismo, aquel que se realiza por las grandes urbes y que tiene por finalidad realzar los elementos del medio natural y de la cultura tradicional que perviven en ellas.
ORIGEN DEL SENDERISMO
Comienza en Francia tras la II Guerra Mundial. Precisamente este año se está celebrando el cincuenta aniversario desarrollado por medio de la FFRP (Fédération Française de la Randonnée Pédestre).
Otros países como Alemania, Holanda, Suiza y Bélgica impulsaron el senderismo ante las nuevas formas de concebir el turismo en el espacio de montaña.
En España se introduce en Cataluña a finales de los 60 y desde aquí se extiende a otras comunidades autónomas, aunque con un desarrollo desigual de unas a otras.
La Federación Española de Montaña, hoy Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) asumió, y denominó con el nombre de senderismo, esta nueva actividad nacida en el ámbito del montañismo y cuya principal diferencia estriba en que se realiza por caminos balizados.
Actualmente España cuenta con poco más de 14.000 km. de senderos señalizados frente a países como Alemania con 210.000 km. , Francia posee 172.000 km. y Suiza con 50.000 km. a pesar de ser un país pequeño.
TIPOS DE SENDEROS Clasificación de los senderos
Nominación Longitud Marcas Determinación Numeración Variantes Derivaciones
GR Sendero de Gran Recorrido Más de dos jornadas BLANCO Y ROJO GR (espacio) Nº FEDME SI SI
Particularidades Generalmente tienen más de 50 km. Unen pueblos, comarcas e incluso países.
PR Sendero de Pequeño Recorrido Que se realiza en una o dos jornadas BLANCO Y AMARILLO PR-letra provincia (espacio) Nº autonomía. AUTONÓMICA
TERRITORIAL SI SI
Particularidades Pueden tener menos de 10 km. y seguir siendo un PR, dependiendo de la dificultad, desnivel, etc.
SL Sendero Local Hasta 10 km. (aprox.) y cuya dificultad es mínima BLANCO Y VERDE SL-letra provincia (espacio) Nº otros. AUTONÓMICA
TERRITORIAL NO NO
Particularidades Nos llevan desde un punto de fácil acceso a lugares de especial interés.
Variante Máximo 2 jornadas, menos de 50 km. BLANCO Y ROJO O BLANCO Y AMARILLO GR (espacio) Nº (punto) Nº
PR-letra provincia (espacio) Nº (punto) Nº FEDME
AUTONÓMICA NO SI
Particularidades Ramal que sale de un sendero y vuelve al mismo en otro punto.
Derivación 1 hora (entre ida y vuelta) 3 km. BLANCO Y ROJO O BLANCO Y AMARILLO Denominación toponímica FEDME
AUTONÓMICA NO NO
Particularidades Puede darse el caso de no estar balizado
Enlace Máximo 2 jornadas. BLANCO Y ROJO GR (espacio) Nº (barra) Nº FEDME NO ¿NO?
Particularidades Unen dos GR distantes entre sí.
Europeo Que discurra por 3 o más estados. BLANCO Y ROJO E (espacio) Nº E.R.A. NO ¿NO?
Particularidades
Por lo general discurren por GR balizados. En algunos momentos ante la inexistencia de GR pueden trazarse itinerarios nuevos.
- Los senderos de Gran Recorrido (GR) y Pequeño Recorrido(PR) son itinerario peatonales señalizados, que tratan siempre que es posible, de evitar el tránsito por carreteras asfaltadas y con tráfico de vehículos.
- Los senderos de Gran Recorrido, conocidos por las siglas G.R., son itinerarios peatonales que, como mínimo, se extienden más de 50 kilómetros, incluso cientos y a veces miles de kilómetros, en una duración de varias jornadas y están formados por la conexión de caminos, veredas, senderos, etc. no aptos para vehículos de motor.
- Muchas de estas vías han existido siempre para ir de un pueblo a otro, en la trashumancia, etc.
- Europeo . Que discurra por 3 o más estados.( E.) Por lo general discurren por GR balizados. En algunos momentos ante la inexistencia de GR pueden trazarse itinerarios nuevos.
- Senderos de Pequeño Recorrido (SPR), tienen entre 10 y 50 kilómetros, y muestran unos entornos específicos o llegan hasta una población, un refugio o punto de interés, y a menudo conectan con SGR. Los puede haber circulares, de tal manera que comienzan y acaban en el mismo lugar.
- Sendero local ( SL), con menos de 10 kms y dificultad mínima. Señales en blanco y verde
- Algunos tramos coinciden son senderos internacionales indicados con la letra "E".
- Variante: ( V )Ramal que sale de un sendero y vuelve al mismo en otro punto. Máximo 2 jornadas, menos de 50 km. BLANCO Y ROJO O BLANCO Y AMARILLO
- Derivación 1 hora (entre ida y vuelta) 3 km. BLANCO Y ROJO O BLANCOY AMARILLO Puede darse el caso de no estar balizado
- Enlace Máximo 2 jornadas
Senderos de Gran Recorrido (S.G.R.)
¿A quienes van orientados?
Los senderos de GR y PR están destinados para todo aquél que le guste andar, disfrutar de la naturaleza, observar el paisaje y conocer aquello que la marcha le ofrece.
También se puede gozar de aficiones como la práctica de la fotografía, el dibujo y el interés por la flora y la fauna.
No es necesario poseer unas condiciones físicas especiales ni una edad determinada, ni estar afiliado a un club ( aunque sí es recomendable); y como el camino esta indicado es difícil extraviarse, lo que permite disfrutarlo en familia.
El recorrido de un sendero señalizado puede hacerse en uno u otro sentido y con la duración que se desee. A veces existen desviaciones que permiten acceder a monumentos o lugares de especial interés.
En los GR cada ciertos kilómetros se pasa por poblaciones donde se puede aprovisionar o alojarse, permitiendo no llevar gran peso durante el recorrido.
Los PR están más destinados a realizar pequeños paseos, excursiones de media jornada, una jornada o un fin de semana
La organización de los senderos en el estado español
Las competencias sobre los senderos y el senderismo se distribuyen en tres niveles:
a) Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada
b) Federaciones Territoriales y Autonómicas
c) Estructura local: provincial, comarcal, municipal, etc.
4. Plan Director estatal de senderismo (PDES)
La necesidad del PDES está en función de reflejar una información real sobre una realidad que avanza muy rápidamente, constituyéndose en útil de trabajo para cualquiera que quiera actuar en el mundo del senderismo.
Objetivos
El objetivo es mantener informado a la comunidad senderista en general y a los organismos públicos y privados que puedan estar interesado en él.
Incluir el Registro General de Senderos y la Guía de Senderos del año en curso, más aquellos documentos oficiales que se estimen oportunos.
Destacar que hay planes a escalas menores ( plan regional, provincial, etc )
5. Registro general de senderos
Es el documento anual, de carácter federativo, donde se recoge la situación de los senderos baIizados homologados y aquellos que están en las distintas fases de su realización: proyecto, ejecución y homologación.
Sirve, también, para dar información actualizada del estado de conservación de los mismos.
7. GRADUACIÓN DE LA DIFICULTAD DE LOS SENDEROS
Con independencia de que los senderos se crean para todo tipo de público, sean PR, GR, IE, SL, etc., se ve conveniente que se gradúen en función de la dificultad.
Sin embargo la diversidad del paisaje, tipo de terreno y climatología que presenta nuestra geografía hace imposible que se definan parámetros que tengan una utilidad general.
Se recomienda que en función de las características peculiares de las comunidades autónomas, los entes territoriales desarrollen graduaciones en los senderos que se plasmen mediante un sistema de pictogramas.
MÉTODO OFICIAL DE VALORACIÓN DE SENDEROS DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE MONTAÑA Y ESCALADA (FEDME)
El MIDE es un método para valorar la dificultad y compromiso de las excursiones.
Crea una escala de graduación de las dificultades técnicas y físicas de los recorridos, permitiendo clasificarlos para una mejor información.
Es una herramienta destinada a los excursionistas, para que puedan escoger el itinerario que mejor se adapte a su preparación y motivación.
De este modo el MIDE es no sólo un método de información sino también una herramienta de prevención de accidentes en montaña, ya que a más información, mayor seguridad. (información=seguridad).
VALORACIÓN.- da un valor numérico (del 1 al 5) a los cuatro aspectos considerados:
MEDIO
• Severidad del medio natural donde se desarrolla
ITINERARIO
Dificultad de orientación para elegir y mantenerse en el itinerario
DIFICULTAD
Dificultad de desplazamiento (tipo de camino, trepadas, etc.).
ESFUERZO
Esfuerzo requerido para realizar la excursión.
La información de DIFICULTADES TÉCNICAS ESPECÍFICAS
Son las motivadas por accidentes del terreno que dificultan el desplazamiento y que requieren experiencia en su valoración, técnicas de progresión aprendidas y/o equipamiento especializado para la progresión con seguridad.
Son la progresión en nieve, la escalada algo difícil de tramos cortos y el rapel.
Estas técnicas no son comunes del excursionismo actual, pero son utilizadas en la montaña europea donde numerosos recorridos comparten el interés del excursionismo de montaña y del montañismo.
LA INFORMACIÓN DE REFERENCIA
Se trata de información complementaria a las indicaciones anteriormente descritas y que sin duda aportan una mejor información a la ruta descrita.
Estos son:
- Lugares de inicio, paso y llegada de la excursión que se describe.
- Desnivel positivo acumulado.
- Desnivel negativo acumulado.
- Distancia horizontal.
- Época y/o condiciones para las que se aplican las valoraciones.
- Dificultades técnicas específicas, si las hubiera.
8. SEÑALIZACIÓN
Las señales básicas son tres:
1) Señal de continuidad
2) Señal de cambio brusco de dirección
3) Señal de dirección equivocada
9. SEÑALIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA VERTICAL
Se concibe la señalización e infraestructura vertical como elemento sustancial al senderismo.
Sus características y desarrollo han de estar de acuerdo con el carácter e idiosincrasia de cada zona.
Se ha de buscar un punto de equilibrio entre la máxima adaptación de los materiales al entorno y la mayor durabilidad de los mismos.
Postes direccionales
Elementos obligatorios que deben de aparecer:
– Siglas del sendero del que se trata.
– Número correspondiente.
– Bandas del color correspondiente al tipo de sendero.
– Un punto al que dirigirse como mínimo.
– Una indicación horaria o kilometraje.
Estaquillas o balizas (a colocar en aquellos sitios donde sea imposible colocar marcas)
• Elementos obligatorios que deben de aparecer:
– Las siglas correspondientes al tipo de sendero.
– El número de sendero.
– Las bandas con el color correspondiente.
Murales
Elementos obligatorios que deben de aparecer:
• – Las siglas del o de los senderos que se traten.
• – Los números del o de los senderos.
• – Información sobre la señalización utilizada.
• – Representación gráfica del recorrido.
• – Perfil del o de los recorridos.
• – Servicios (recomendable la utilización de pictogramas).
• – Puntos de interés (recomendable la utilización de pictogramas).
• – Fecha de inauguración.
• – Normas de comportamiento del senderista.
• – Logotipos de la Federación homologadora correspondiente.
• – Logotipos de la entidad promotora.
• – Logotipos de la entidad ejecutora.
LA TOPOGUÍA
Se considera inseparable de la ejecución de un sendero su publicidad, a través de un texto escrito bajo la fórmula de topoguía.
Ésta puede ser en forma de folleto, informando sobre un itinerario concreto, o de libro, reflejando un red, los senderos de una zona o un GR.
Sus fines básicos son informar al usuario de unos itinerarios balizados determinados y de unos servicios existentes en éstos; sobre este esquema se puede añadir cuanta información se considere conveniente.
GUÍA OFICIAL DE SENDEROS DEL ESTADO
publicación de carácter bienal que sobre el Registro General de Senderos presenta sólo los senderos GR finalizados y en uso.
En ella se refleja, sendero por sendero, los siguientes elementos:
• • Itinerario.
• • Pequeña descripción general.
• • Mapa de la comunidad autónoma con ubicación del sendero.
• • Breve relato de los servicios.
• • Sitios y elementos para ampliar detalles.
• • Bibliografía existente.
ASPECTOS JURÍDICOS QUE AFECTAN A LOS SENDEROS
Lo que define lo que es un camino es la ley de carreteras, “Caminos son todas las vías públicas que no son carreteras”, por lo tanto ahí tenemos una definición por exclusión, que es la mejor y la más fácil.
Las carreteras son, o bien de titularidad del estado, autonómica o provincial.
Todo lo que no entra dentro de estas titularidades es titularidad municipal. Todo lo que es de titularidad municipal no son carreteras y son caminos.
A menudo estos términos se utilizan de una forma caótica y distinta, por lo que intentaré explicar la definición de cada uno.
Camino vecinal
Sirven para comunicar núcleos habitados entre sí. Estos caminos actualmente, en todos los casos o en casi todos, son para la circulación motorizada.
En la mayoría de los casos están asfaltados.
Caminos rurales
• También de titularidad municipal, pero con una función de tipo agropecuaria, para comunicar el
• pueblo con las explotaciones agrarias o con las casas rurales dispersas.
• Este tipo de caminos los hay de tierra, asfaltados y por lo tanto estos son aptos para la práctica del senderismo en algunos casos, pero en otros puede que no.
Las pistas forestales
• En muchos casos es difícil distinguirlas de uno rural, aunque deberían ser de titularidad municipal por razones históricas, por razones de su propia construcción, la mayoría fueron construidas por la administración forestal con fondos públicos, todavía están gestionadas por ésta, sea ICONA, o en Cataluña, Medio Natural.
Resto de caminos
Después se encuentran el resto de caminos, los de herencia medieval, que es una red muy extensa. Son caminos públicos por los que se circulaba con caballerías, con animales de carga o a pie.
Estos caminos son los más interesantes desde el punto de vista turístico y son, sin duda, los más idóneos de cara a la práctica del senderismo.
Vías de servicio.
Puede ser tanto pública como privada, de modo que se restringe su uso a aquellas personas facultadas para realizar la labor para la que se concibe dicha vía.
Caminos de uso privado.
Discurren por terreno privado, de un particular.
Son vías arbitrarias que son susceptibles de ser alteradas en cualquier momento.
Pueden disponer, en casos concretos, de una servidumbre de paso que, en todo caso, no será pública, sino restringida a aquel particular que necesite atravesar este terreno público para acceder a sus propiedades.
Vías pecuarias
Definidas por la Ley de Vías Pecuarias, la titularidad es autonómica, aunque en muchos casos las vías pecuarias se solapan con los caminos vecinales tradicionales, por lo que a veces es difícil decir si es una vía pecuaria o es un camino vecinal antiguo y de quién es la titularidad, del gobierno autónomo o del municipio, motivo por el que se puede llegar a casos complejos.
Las Vías pecuarias son caminos de trashumancia que unen los lugares tradicionales de pastoreo de España para que los pastores y ganaderos puedan llevar el ganado caprino, ovino y bovino a los mejores pastos aprovechando la bonanza del clima: a los puertos o zonas de pastos de alta montaña en verano o a zonas más llanas y de clima más templado en invierno.
Las Vías Pecuarias suponen 125.000 kilómetros de caminos para el ganado trashumante en España, el 1% de su territorio, unas 450.000 hectáreas.
- Tipos de Vías Pecuarias
Cañadas, Cordeles, Veredas, Descansaderos y Contaderos forman parte del intrincado sistema que forma las Vías Pecuarias.
Dependiendo del lugar donde se encuentren, las cañadas reales tienen denominaciones diferentes. Por ejemplo, en Andalucía se les conoce como veredas de carne; en Aragón son cabañeras; en Cataluña, carreradas y en Castilla, reciben el nombre de cordones, cuerdas, galianas o cabañíles, dependiendo de su tamaño.
En España, la red de cañadas reales tienen una longitud de 125.000 kilómetros de largo (comparativamente, el ferrocarril tiene 15.000) y ocupan 425.000 hectáreas.
- Cañadas Reales
De las 9 cañadas reales más importantes, la denominada soriana oriental es la más larga. Nace al norte de la Soria, en Yanguas, atraviesa la provincia de Ciudad Real, y finaliza en tierras de Sevilla después de recorrer unos 800 km.
Cuando en estos desplazamientos se recorren más de 100 km de longitud se denomina trashumancia, si el recorrido es inferior a 100 km se denomina trasterminancia.
- Elementos adicionales
Además de las vías pecuarias propiamente dichas, existían unos elementos adicionales que completaban y asistían a esta red de caminos ganaderos:
• Descansaderos. Ensanchamiento de la vía pecuaria en donde los rebaños podían descansar o pasar la noche.
• Abrevaderos. Podían ser pozos con pilones o bien se hacían coincidir con el paso de arroyos, ríos o lagunas.
• Majadas. Lugar en donde los rebaños pasaban la noche.
• Mojones o hitos. Señalización del itinerario de las vías pecuarias.
• Puertos reales. Lugares en los que se cobraban los impuestos a la corona.
• Contaderos. Pasos estrechos en los que poder contar fácilmente las cabezas de ganado. Podían ser puentes o estrechamientos del camino.
• Puentes. Algunos de ellos servían de contaderos.
• Chozos. Viviendas de los pastores trashumantes durante su estancia en los “extremos”.
• Casas de esquileo.
• Lavaderos de lana.
• Sociedades ganaderas.
• Ermitas mesteñas.
• Ventas de trashumancia.
• Carteles indicadores de vía pecuaria.
Vías verdes
En España existen más de 7.000 kilómetros de líneas que ya no tienen servicio de trenes, o que nunca llegaron a tenerlo por quedar inconclusas las obras de construcción. Este patrimonio de gran valor histórico y cultural, está amenazado de caer en el olvido y la desaparición total, a pesar de que ofrece un enorme potencial para desarrollar iniciativas de reutilización con fines ecoturísticos, acordes a las nuevas demandas sociales.
Desde 1993, estos antiguos trazados ferroviarios están siendo acondicionados para ser recorridos por viajeros un tanto diferentes a los que los transitaron en tren: cicloturistas y caminantes.
Las obras de acondicionamiento de las Vías Verdes también incluyen la reconstrucción de antiguos puentes y viaductos para salvar los cauces de los ríos, sea respetando la tipología del antiguo puente ferroviario o mediante la creación de vistosas pasarelas de diseño.
En las intersecciones al mismo nivel que puntualmente se producen entre las Vías Verdes y otros viales de tráfico motorizado, se coloca señalización y restricciones al paso de vehículos a motor. Queda así preservada la integridad física y la tranquilidad de los usuarios.
jueves, 18 de octubre de 2007
MARCHA Y SENDERISMO. CONCEPTO, TIPOS, MATERIAL Y EQUIPO BÁSICO
MARCHA Y SENDERISMO: CONCEPTO,
TIPOS, MATERIAL Y EQUIPO BÁSICO.
1. Concepto
2. Tipos
3. Equipo básico
• El calzado
• La mochila
• El saco de dormir
• La vestimenta
• Otros
1. Concepto:
La Marcha Deportiva es una actividad de traslación de un lugar a otro
con fines concretos y objetivos determinados. (El más habitual sería el
practicarla con el fin de mantenernos en forma y el objetivo de conocer entornos
naturales tanto próximos como lejanos a nuestro lugar de residencia).
El Senderismo es una variante de la marcha deportiva consistente en
realizar las rutas por senderos, generalmente de montaña y por que no en otras
zonas naturales.
En ambos casos uno de los objetivos principales y primordiales es el de
practicar ejercicio físico disfrutando de la belleza y tranquilidad de la naturaleza,
alejados de entornos urbanos en los que por desgracia el ruido y otras molestias
son habituales.
2. Tipos:
Hay muchas clasificaciones de los tipos de senderismo o marcha
deportiva de los cuales nosotros vamos a quedarnos con una muy sencilla:
· Por su duración:- 1 Día
- Varios días
· Por la fase del día:
- Diurnas
- Nocturnas
- Mixtas (día y noche)
· Por la forma de realizarlas:- Por etapas (el recorrido desde el punto de origen al punto de
destino se divide en varias fases, con puntos intermedios de paso)
- Radiales (el punto de origen y destino es el mismo con diferentes
puntos intermedios).
· Por el medio empleado:- A pie (es el medio fundamental empleado para el senderismo, si
bien se pueden realizar marchas deportivas con otros medios
como los que a continuación se indican)
- En bicicleta
- A caballo
- En piragua, etc...
- Combinadas (Se utilizan varios medios)
Tanto el coche como el autocar son medios de transporte que se
emplean para acercarnos al lugar de la actividad siendo este su único
objetivo. No olvidemos que pretendemos realizar ejercicio físico y estar
en contacto con la naturaleza y hay multitud de lugares a los que podrás
llegar andando y nunca en coche o autocar.
3. Equipo básico:
A la hora de realizar una actividad como la marcha o senderismo
necesitaremos un equipo básico que nos garantice el disfrute de la misma así
como la seguridad, así mismo será importante conocer los espacios en los cuales
vamos a desarrollar la actividad y elegir materiales en función de los distintos
tipos de terreno.
A continuación se indica el equipo imprescindible, dependiendo de si trata de
actividades de corta duración (de un día) o de larga duración (dos, tres o más
días de duración) en cuyo caso se hace necesaria la pernocta.
· E l Calzado:
El pie humano realiza funciones de soporte,
amortiguación e impulsión, ello hace que el calzado sea
muy importante para una correcta ejecución a la hora de
andar, además de proteger el pie evitando lesiones.
El calzado deberá ser el idóneo para el tipo de
terreno en el que nos movamos.
La suela, además de determinar en la mayoría de las
ocasiones la duración de la bota, deberá tener cierta flexibilidad frontal para
permitir un apoyo correcto del pie y rigidez lateral para permitir una marcha
segura al atravesar terrenos blandos, también deberá tener un dibujo muy
marcado para que el agarre sea óptimo en todo tipo de terrenos, la flexibilidad de
la suela en las botas de trekking depende de la palmilla o plantilla interior. La
flexión debe estar más concentrada en la zona donde doblamos el pie al pisar y
algo más rígida en el arco plantar. La puntera tampoco será muy flexible para no
resbalar cuando se carga peso en ella. La plantilla interior y exterior reparte la
presión de apoyo sobre una superficie más amplia.
La caña debe ser lo suficientemente alta para proteger el tobillo de golpes
y torceduras y a su vez permitir el correcto movimiento del mismo.
Es muy importante atar correctamente el calzado. Hay que comenzar a
tensar los cordones desde la parte más baja hacia arriba. Quienes tengan
empeines muy pronunciados (lo que les puede causar compresión y calambres)
pueden solucionarlo evitando cruzar los cordones en la parte media de la bota
salvando esta zona. También es importante no rodear el tobillo o la pierna con
los cordones, ya que pueden presionar el tendón de Aquiles y causar una
tendinitis. Así mismo es conveniente repasar el tensado de los cordones al poco
tiempo de comenzar la marcha una vez que el pie se haya dilatado. También
puede ser interesante llevar diferente tensión en los cordones en el ascenso que
en el descenso (ascenso el tobillo más flojo, descenso bien sujeto).
Vigilar si estrenamos el calzado, sobre todo si vamos a efectuar una
marcha larga, será mejor que lo hayamos utilizado con anterioridad durante
pequeñas salidas, para que se nos adapte al pie.
Existen muchos tipos de botas en el mercado en función de las necesidades, la
impermeabilización completa es imposible debido a la gran sudoración del pie.
· La Mochila:
Se trata de un recipiente cuya función es la de
transportar sobre las espaldas los objetos
personales, equipo alimentos, etc., durante una
excursión o acampada permitiendo dejar libres
las manos.
Hay que procurar que la mochila sea de un
tamaño adecuado para nuestra espalda, para que
al caminar no oscile con nuestros movimientos,
en la actualidad existe la opción regulable.
Al transportar una mochila, y sobre todo si
esta es pesada, nuestro centro de gravedad se traslada un poco hacia atrás y hacia
arriba, por lo que involuntariamente inclinaremos el tronco hacia adelante para
compensar este desplazamiento del centro de gravedad y seguir manteniéndolo
centrado entre nuestros pies.
La elección a la hora de comprar una mochila debe pasar por:
o El uso que vamos a darle.
o Comodidad del porte.
o Durabilidad y duración de la actividad.
Cada modelo se adapta a cada necesidad, aunque la polivalencia siempre
será la mejor opción.
Partes de una mochila:
1. Ajuste de la altura. Ajuste de la
altura de la tapa. Incorporado
en algunos modelos, es otra
forma de adaptar las distintas
solicitudes de carga a la que
sometamos la mochila.
2. Asa de izado. Con ella
manejaremos más facilmente la
mochila cuando no la tengamos
cargada sobre nuestras
espaldas.
3. Tirantes superiores de los
hombros o estabilizadores.
Permiten adaptar la forma de la
mochila a la espada del usuario
en función del peso de la carga.
4. Hombreras anatómicas. Se
adaptarán a la forma espaldahombro-
tórax, reduciendo el
apoyo indirecto de las
hombreras sobre el cuello. Los
modelos diseñados para mujeres están pensados para liberar la carga de
encima de los pechos. Mejoran cuando son anchas y acolchadas.
5. Espalda acolchada. Primordial cuando se transporta mucho peso o cargas
con aristas que puedan clavarse en la espalda.
6. Ajuste pectoral. Mantiene las hombreras en su lugar correspondiente,
mejorando la estabilidad general.
7. Tensores de hombreras. Ajustan las hombreras desde su base a distintas
capacidades torácicas.
8. Cinturón acolchado y anatómico. Reduce la presión ejercida sobre las
caderas por el peso de la mochila a través del cinturón.
9. Ajuste de cintura. Este cinturón evitará que la mochila salte al andar.
10. Ceñidores de balanceo del cinturón. Reducen el balanceo lateral,
sobretodo cuando la mochila es alta.
11. Acolchado lumbar. Mejora la comodidad del lugar donde va a recaer el
mayor peso del conjunto.
12. Cuelgadedos. Al colgar el dedo pulgar de ellos mantendremos las manos
a la altura del corazón y evitaremos que se hinchen con motivo de
llevarlas bajas.
13. Ajuste de altura. Adapta la mochila a las distintas alturas de las espaldas
de los usuarios.
14. Cintas de compresión y porta-esquís. Las mismas cintas realizan ambas
funciones. Si la mochila viaja medio vacía pueden tensarse y evitar así
movimiento de la carga y el consiguiente balanceo.
15. Cruceta anatómica. El inicio de las hombreras está diseñado para repartir
la carga directamente al centro de las clavículas, liberando el cuello y
apoyando entre los omoplatos.
16. Bolsillo en la tapa. Para tener a mano los pequeños accesorios que
utilizaremos continuamente.
17. Portamaterial. Permitirán cargar material en el exterior de la mochila de
una forma segura (aislante, crampontes, etc.).
El llevar una mochila (cosa necesaria prácticamente siempre en nuestro
trabajo como profesores) nos obligará a aumentar el esfuerzo necesario para
desplazarnos. Este aumento del esfuerzo no recaerá solamente en las piernas,
sino también en los músculos de la espalda, ya que como hemos dicho, nuestro
tronco se inclinará hacia adelante para compensar el desplazamiento del centro
de gravedad. Será muy conveniente regular correctamente la mochila para
transferir el máximo peso posible a las caderas y así poder desplazarnos con la
máxima comodidad posible. Para regular correctamente la mochila haremos lo
siguiente:
Cómo regular la mochila:
1 Una vez que tenemos cargada La mochila a la espalda, La cruz formada
por el inicio de las hombreras debe estar a la altura de los omoplatos.
2. Ajustar el cinturón haciéndole corresponder La parte superior de La
pelvis, tensándolo hasta que notemos contacto a lo largo de todo el contorno de
la cintura.
3. Tensar las hombreras hasta notar que existe contacto en toda la zona del
pecho, hombros y, preferiblemente, en el inicio de la espalda.
4. Tensar los ajustes laterales del cinturón hasta que no exista balanceo de la
carga.
5. Regular las correas cenitales teniendo a precaución de que no nos
molesten en el giro de la cabeza. En ascenso aflojar los tensores superiores y
apretarlos en descenso para asegurar la inmovilización de la carga. Resulta muy
útil la cinta de pecho.
Así mismo es muy importante llenar correctamente la mochila, en general
deberemos llevar las cosas muy voluminosas y de poco peso en la zona baja y
las mis pesadas arriba y cerca do los hombros, intentando que la carga sea
simétrica para que a mochila sea estable al portearla.
Como llenar una mochila es algo muy personal, pero generalmente se hace así:
· Saco de dormir y ropa de recambio en la parte baja
· Hornillo, comida y demás objetos pesados arriba y
cerca de la espalda
· Chaqueta impermeable, cantimplora y botiquín
bajo la tapa
· Mapa, brújula, navaja, gafas do sol, guantes, etc. en la tapa
· Colchoneta aislante atravesada arriba o lateralmente en vertical.
Hay que procurar no llevar objetos colgando, ya que causarían desequilibrios
y enganchones que podrían afectar a nuestra estabilidad.
Dependiendo de la actividad a realizar y de su duración deberemos llevar
siempre un mínimo de equipo en la mochila y teniendo en cuenta que
frecuentemente en el desarrollo de nuestra labor docente nos moveremos con
grupos, deberemos llevar algún material de repuesto y de reparaciones para
solucionar posibles problemas tanto propios como de nuestros alumnos.
En salidas de un día de duración el equipo mínimo a llevar podría ser el
siguiente:
· Reloj
· Botiquín
· Manta térmica
· Crema protectora solar
· Mapa
· Brújula
· Altímetro
· Material de reparaciones
· Navaja
· Un trozo de papel de aluminio
· Una vela
· Encendedor
· Radio o teléfono móvil
· Silbato
· Linterna frontal
· Cordinos
· Ropa seca de recambio
· Guantes
Siempre deberemos prestar mucha atención y revisar el equipo de nuestros
alumnos para no encontrarnos con sorpresas desagradables cuando ya no tiene
solución.
No deberemos dudar en dejar abajo a algún alumno si este carece de alguna
pieza del equipo que consideremos imprescindible para su seguridad pues además
de ponerse en peligro personalmente crearía problemas al grupo.
En cuanto a la talla de la mochila hemos
de tener en cuenta las siguientes
consideraciones:
Si, si, por si todavía no lo sabéis las
bicicletas y las mochilas tienen tallas y son muy
importantes.
Algunos importadores incluso pasan de traerlas (Como me han dicho en alguna tienda "es una mochila pequeña así que no influye, solo hay
la M") una talla adecuada nos adapta la longitud de la mochila a la de nuestro torso, y esto es de vital importancia para un correcto ajuste.
¿Cómo se mide la talla?
Mejor unas fotos, pero resumamos, se mide la longitud entre la 7ª vértebra (la
base del cuello por detrás) y la cresta ilíaca (justo en la espalda a la altura donde acaba
el hueso de la cadera) eso nos da la longitud para la espalda de la mochila.
En las páginas y catálogos de la mayoría de las marcas encontrarás información
acerca del ajuste de la mochila.
Por suerte la mayoría de las grandes mochilas permiten ajustar la longitud de la
espalda (así se ahorran costes al hacer menos tallas)
Es muy importante probar hasta encontrar el ajuste adecuado (con el cinturón
bien puesto vamos bajando las hombreras hasta que encontramos el punto en que están
a la altura correcta dejando un pequeño margen)
En cuanto a la distribución de los pesos dentro de la misma deberemos prestar
especial atención a si el desarrollo de la ruta se va a realizar en terreno accidentado o
se trata de una ruta de senderismo normal:
· E l saco de dormir:
Cuando haces una actividad outdoor potente, o cuando haces un trekking o un
viaje de aventura, tu saco contribuye esencialmente a disfrutar de la actividad, sea
cual sea esta.
La calidad del sueño cuando estás fuera de tu casa, va a condicionar de manera
importante tu rendimiento y tus energías durante las horas diurnas, por lo tanto
desde tu humor, hasta tu éxito en una salida puede verse afectado por una o muchas
malas noches. Si a todo esto añadimos que hemos organizado una salida con
alumnos/as este elemento cobra una vital importancia ya que una mala experiencia
puede condicionar el gusto futuro por este tipo de actividades.
Características de los sacos:
La capacidad térmica, el peso, las dimensiones del saco dentro de la bolsa y su
forma, son criterios determinantes que debemos tener en cuenta en el momento de
elegir un saco de dormir.
Capacidad. Térmica
La capacidad térmica está determinada fundamentalmente por las siguientes
características:
El espesor de la capa aislante y su calidad. El tipo de construcción (alveolar,
etc.). Los detalles técnicos (collarín, forma de la capucha, aislamiento de la
cremallera, etc.) Estos tres factores determinan en gran medida las capacidades
caloríficas de un saco, aquellas que permiten acumular con efectividad aire caliente
en su interior. El enemigo de este calor acumulado, no es solamente el frío, sino
también la humedad. Incluso en un clima seco, se produce humedad durante el
sueño, la cantidad varía de una persona a otra según su constitución física, así pues,
la sensación de frío está ligada entre otros factores aparte de la temperatura, a la
humedad.
Volumen.
La compresibilidad del relleno así como el espesor de los tejidos, son criterios
determinantes para el volumen, para los andinistas que viajan y transportan
constantemente el saco, el volumen que tenga el saco plegado es importantísimo.
Cuanto más pequeño sea el saco plegado más sitio habrá en la mochila para
transportar otras cosas. La relación óptima volumen-capacidad calorífica es uno de
los grandes objetivos de cualquier buen fabricante de sacos.
Peso.
El material de montaña moderno se caracteriza por su funcionalidad, su
resistencia y su ligereza. Esto es especialmente así para los sacos de dormir.
Trescientos o cuatrocientos gramos más o menos a la espalda, no es un tema sin
importancia durante trekkings de muchos días o en actividades de mucha dificultad.
En la fabricación de un saco el relleno debe tener un peso específico muy bajo,
los tejidos interiores y exteriores deben ser elegidos no sólo por la resistencia al
rozamiento establecida por los test, sino también en función de su peso por metro
cuadrado. Se trata pues de realizar, a partir de cada material empleado una relación
ideal entre la capacidad térmica, el volumen y el peso. Por tanto deberás decidir qué
es lo más importante para tí, y valorar en el momento de elegir tu saco de dormir el
factor que creas determinante.
Dimensiones de un saco de dormir.
Es importante tener un poco de libertad en los movimientos dentro del saco,esto
no solamente aumenta el confort, sino también el aislamiento. Resultados de
investigaciones recientes, demuestran que alrededor del 70% del conjunto de la
capacidad térmica es producida por la capa aislante y alrededor del 30% por el
espacio interior del saco, que contiene nuestro aire caliente.
Es importante que el saco no sea ni muy ancho ni muy estrecho, sino perderá
una gran parte de sus propiedades.
Temperaturas.
Las temperaturas mínimas de las que es capaz de aislar un saco, dependen en
gran parte del metabolismo de cada persona y de su resistencia en general al frío.
Por tanto, las cifras de temperaturas de uso que aparecen en este catálogo aunque
son las que ha proporcionado cada fabricante, son indicativas pero en ningún caso
pueden representar una garantía o un límite absoluto.
En consecuencia, es esencial que cada uno busque un saco que le convenga
según su sensibilidad y las condiciones de temperatura de uso que prevea. No
solamente hay diferencias importantes de sensibilidad a nivel de temperaturas entre
diferentes personas, sino que una misma persona puede reaccionar de forma muy
distinta durante una utilización del saco a otra posterior o anterior.
¿De qué depende esto?
1. De tu propia sensibilidad al frío.
2. De tu hábito a dormir en un saco.
3. De tu estado físico general.
4. Del día que lleves, fatiga, alimentación, etc. Resistirás mejor el frío si
estas seco y limpio cuando te acuestes que si llegas cansado y sin
posibilidad de lavarte.
5. De la temperatura exterior, por supuesto, pero también de la humedad.
6. De lo bien aislado del suelo que estés, un buen aislante es fundamental.
De la ropa interior, calcetines, gorro que lleves, éstos aumentan el
confort y en consecuencia la calidad del sueño.
7. De lo protegido que estés del viento, incluso una leve brisa hace que el
saco pierda gran parte de sus prestaciones.
NOTA IMPORTANTE
Comparar entre temperaturas dadas por diferentes marcas de sacos es siempre un tema
delicado.
No existe una normativa o una escala de medida a nivel internacional o utilizada
ampliamente. Cada marca hace su propia evaluación de las temperaturas de sus sacos
y expone sus propias conclusiones.
-¿Cómo encontrar el saco de dormir idóneo en lo que se refiere a las
temperaturas?
No existe un saco de dormir utilizable en todas las circunstancias y para todas
las temperaturas. Es muy importante conocer las condiciones de uso, así como las
condiciones climáticas en las que prevemos que vamos a usarlo.
No hay un saco de dormir para todo el año, un saco suficientemente caliente para
el invierno, es excesivo para el verano, así como inútilmente pesado.
Para un uso estival escoge sacos cuya temperatura de confort llegue hasta 0ºC.
Incluso en verano puede hacer frío y humedad. Por eso debemos tener en cuenta
un cierto margen en las temperaturas a la hora de escoger el saco. Los sacos de
dormir para verano no es necesario que sean sofisticados en cuanto a construcción,
eso sí, una cremallera lateral que nos permita abrir completamente el saco e incluso
utilizarlo como colcha es indispensable. Hoy en día, los modelos ultraligeros son,
sin duda, los más indicados en este grupo, extraordinariamente compactos,
ligerísimos y con prestaciones verdaderamente adecuadas para ser utilizados en
viajes, refugios, en climas no muy fríos etc...
Para un uso intermedio en montaña, escoge sacos cuya temperatura de confort
llegue hasta -10ºC. Estos deberán tener una buena construcción, collarín térmico,
bandas de protección en las cremalleras, etc...
Para condiciones invernales en
montaña escoge sacos cuya temperatura de confort llegue hasta -20ºC.
Deberán tener una construcción bien diseñada y bien efectuada, materiales de
relleno, tejidos y demás soluciones técnicas deben ser irreprochables. No te la
juegues, escoge sacos de marcas absolutamente conocidas, a -15ºC cualquier punto
frío en la construcción se hace muy patente.
Para condiciones realmente extremas
escoge sacos cuya temperatura de uso alcance, al menos -40ºC. Pocas veces
utilizarás un saco a tan bajas temperaturas y pocas marcas pueden construir uno
eficaz para esas condiciones. Medita tu compra y prepara una buena cantidad de
dinero...
¿Pluma o fibra sintética?
Para frío seco y temperaturas extremadamente bajas, la pluma es un producto
natural de rendimiento incuestionable. Sus grandes ventajas son su peso y un
volumen de transporte pequeño. La desventaja más importante de la pluma es la
merma de su capacidad isotérmica bajo condiciones de alta humedad, así como el
elevado tiempo necesario para su secado.
En condiciones húmedas, o húmedas y frías, las fibras sintéticas muestran
cualidades mucho más ventajosas que la pluma. La absorción mínima de la
humedad, el aislamiento isotérmico relativamente elevado en condiciones húmedas,
y el hecho de poder secarse en poco tiempo son las ventajas más importantes de las
fibras sintéticas.
Respecto de un saco de dormir con relleno de pluma, las fibras sintéticas son
más pesadas y el volumen de transpiración es más importante.
Funcionamiento de un saco.
En un saco de dormir la pérdida de calor, puede producirse de cuatro formas
diferentes: Evaporación, radiación, conducción y convección.
1. Evaporación. La humedad en la superficie de la piel o en el saco de
dormir, se evapora y produce una sensación de frío. La ropa interior
súper transpirable tipo coolmax permite paliar en gran medida ese
fenómeno.
2. Radiación. Por el hecho natural de estar vivo, el cuerpo humano irradia
constantemente calor hacia el exterior, tanto más cuanto más fría es la
atmósfera que rodea el cuerpo. La mejor forma de reducir este
desperdicio de calor, es aislar el cuerpo del exterior con una capa de aire
inmóvil.
3. Conducción. Se trata del paso del calor entre dos objetos que se tocan.
El objeto más caliente transmite calor al más frío. Nosotros calentamos
con el calor de nuestro cuerpo todo lo que tocamos con la piel. Es
necesario pues, utilizar siempre un buen colchón o colchoneta aislante.
4. Convección. El aire calentado por el cuerpo tiende a escaparse, un nuevo
aire frío ocupa su lugar y enfría el cuerpo. La pérdida de calor, depende
de la temperatura y de la rapidez con la que el aire nuevo llega. Un
collarín bien ceñido, impide la convección.
Detalles de construcción de un saco.
Collarín aislante. Para los sacos de dormir pensados para temperaturas
inferiores a -5ºC, un collarín aislante es indispensable para evitar la pérdida de calor
por convección, sobre todo de la espalda. Conviene que pueda cerrarse por medio de
un cordón o algún medio similar.
Cremalleras. Deben ser de alta calidad para soportar bien las tensiones, la
suciedad, el desgaste y el frío. Es importante que puedan abrirse en los dos sentidos
(por arriba y por abajo) para poder airear los pies cuando hace demasiado calor por
la noche. Normalmente los sacos de una misma marca utilizan cremalleras similares,
y es posible unirlos entre ellos. Hay que tener precaución si compramos dos sacos
previendo que puedan unirse, que tengan cada uno la cremallera en distinto lado,
uno en el izquierdo y otro en el derecho.
Banda térmica aislante de cremallera.
Las cremalleras no deben constituir un punto débil en cuanto al aislamiento de
un saco, por eso deben recubrirse con bandas protectoras más o menos
prestacionales en función de las pretensiones de cada saco. Los sacos de verano o
más simples, una simple banda sin aislar suele ser suficiente en temperaturas
superiores a +5ºC de aquí hacia abajo las bandas aislantes se van sofisticando para
conseguir un aislamiento homogéneo en todo el saco.
Capuchas en los sacos.
La forma de la capucha, es algo esencial para la funcionalidad de un saco de
dormir, los sacos de verano, pueden tener una capucha muy abierta y muy amplia.
Pero para los sacos que también tienen que proteger la cabeza cuando se duerme por
debajo de los 0ºC, es conveniente escoger una forma de capucha totalmente
preformada.
Algunos consejos sobre los sacos:
1. Utiliza siempre una buena colchoneta aislante bajo tu saco, te protegerá
del frío, de la humedad y de la suciedad del suelo. Una funda de vivac
mejora también las prestaciones de tu saco y lo protege de los roces y la
suciedad.
2. Un saco sábana aumentará el confort térmico de tu saco y tu bienestar
dentro de él. El saco sábana se adapta a la forma del cuerpo y constituye
una capa aislante suplementaria al disminuir el efecto convección,
además el saco no debe ser lavado tan frecuentemente.
3. Es necesario airear el saco después de cada noche de uso antes de
introducirlo en su funda, lo ideal sería dejarlo secar un rato al sol.
4. Cuando introduzcas tu saco en la funda, no lo enrolles, introdúcelo
siempre de forma distinta, embutiéndolo, esto desgasta un poco su
revestimiento exterior pero es mejor para el relleno y en la montaña
resulta más práctico este procedimiento.
5. Si no dispones de tienda para dormir, debes buscar un emplazamiento
protegido del viento y utilizar una funda de vivac. Un agujero en la
nieve ofrece también una protección.
6. Una buena colchoneta aislante es indispensable. La pérdida de calor por
conducción que se efectúa por la parte inferior del saco es enorme.
Antes de meterte en el saco, recuerda que:
1. Éste debe estar siempre seco, evita tocar objetos mojados o introducirte
húmedo en el mismo.
2. Métete en el saco cuando todavía conserves calor (no cuando estés ya
muerto de frío).
3. Toma si es posible una cena caliente. Bebe suficientemente, la
deshidratación aumenta mucho la sensación de frío.
4. El saco de dormir es una parte del equipo muy personal, no debería
prestarse jamás.
No es bueno para el relleno, conservar el saco de dormir mucho tiempo
comprimido dentro de la funda de transporte (generalmente de tamaño pequeño).
Cuando estés en casa mantén el saco guardado en una funda protectora grande y
déjalo encima de un armario o algún sitio similar donde pueda estar lo mas
extendido posible sin molestar, esto permitirá a tu saco conservar todas las
propiedades de hinchado durante largo tiempo.
1. Si es posible, utiliza una funda interior (saco sábana) cuando utilices tu
saco, esto permite proteger el saco y evita tener que lavarlo tan a
menudo.
2. En ningún caso utilices lavado en seco. Lo ideal, es lavadora a 30ºC con
un programa de tejidos delicados, utiliza exclusivamente detergentes para
tejidos delicados o mejor aún detergentes específicos para pluma, gore o
tu tipo de saco concreto. Pon poca cantidad de jabón, menos de lo que
indican las instrucciones es más que suficiente.
3. Enjuágalo rápidamente y déjalo secar al aire (sin que le dé el sol).
4. El secado en secadora no es muy recomendable, aunque hay algunas
secadoras industriales que son adecuadas.
Algunos tipos de fibras y rellenos. F.P. Fill Power: La calidad de la pluma se mide por su capacidad de
llenado (Fill Power), esto es, la capacidad de ocupar espacio en función
de su propio peso. Esta medida se refiere a las pulgadas cúbicas (1
pulgada cúbica = 16,38 cm. cúb.) ocupadas por una onza (28,35 gr.) de
pluma a humedad y temperatura controladas.
S5000 Microfibre de The North Face: Posee una combinación de
resistencia al agua, viento y degradación por UV que protege la pluma
del ambiente exterior. Es altamente transpirable, evitando así que se
produzca condensación sobre el relleno
Sylki Taffeta (Taffeta sedosa): Se trata de un tejido interior suave y
ligero, firmemente unido a una membrana de nylon impermeable a la
pluma.
Pertex: Se trata de uno de los tejidos transpirables de mayor calidad y
más resistencia del mercado. Todos los tejidos de Pertex se fabrican a
partir de una fibra de unos 3500 filamentos por cm, estos filamentos son
muy resistentes y ligeros, y no retienen agua líquida ya que tiene una alta
transpirabilidad. La presentación de los diversos tejidos de Pertex se
lleva, generalmente, a cabo mediante una escala del 2 al 6, siendo las
presentaciones más corrientes el 2, 3, 4 y 6, de resistencia ascendente y
ligereza descendente. El Pertex 3 puede considerarse el original del cual
derivan unos más ligeros y otros más resistentes. Como máximo de
resistencia se presenta el Pertex 4x4 Ripstop formado.
Partes de un saco:
1- Base espaciosa.
2- Tapéta térmica en cremallera.
3- Ceñidor de cabeza.
4- Capucha ajustable.
5- Collar térmico ceñidor.
6- Velcro® de ajuste en hombros.
7- Costuras diferenciadas.
8- Cremallera de doble cursor.
9- Bandas anti-deslizantes.
10- Cintas para colgar.
Tipos de sacos:
Sacos de primavera-verano. Son ligeros y resistentes, con el interior de
algodón para absorber el sudor. La cremallera lateral permitirá entreabrirlo si la
temperatura es alta. Los de fibra podrán lavarse a menudo.
Sacos de invierno. Los de mayor retención térmica son los de 'duvet'. Los de
fibras sintéticas de alta calidad ocuparán mayor volumen y pesarán más. Los sacos que
suelen emplearse para invierno tienen resistencias de temperatura que oscilan entre los
-5º C y los -20º C. Los utilizados para fríos extremos aguantan mucho más.
Sacos Super-ligeros. Como su nombre indica, la principal característica es su
poco peso y reducido volumen para el transporte. Suelen utilizar fibras con buena
retención térmica para no tener que renunciar a su función principal que es la de
protegernos del frío.
· L a Vestimenta:
El portar una vestimenta adecuada a la actividad que vamos a llevar a cabo
ayudará también a realizar el gasto energético justo.
Es conveniente que la ropa sea ligera y que transpire correctamente. También es
importante no ir abrigados en exceso, para que el calor producido por nuestro
cuerpo durante el esfuerzo se disipe con facilidad. Según el terreno nos
protegeremos los brazos y las piernas, no es conveniente utilizar pantalones cortos.
La experiencia en montaña nos muestra que lo más efectivo para conseguir el
mayor rendimiento de nuestras prendas es la vestimenta por tres capas. La
vestimenta por capas se basa en la especificidad de cada prenda que situada en su
correspondiente nivel desempeña una función concreta y específica:
1. Una prenda en la primera capa (ropa interior), ha de ser de tacto suave y
debe mantener la piel fresca y seca, debe permitir la transpiración así
evitaremos el enfriamiento, además esta debe ajustarse al cuerpo
haciendo las veces de una segunda piel. Las fibras sintéticas son una
buena opción (poliésteres) ya que no absorben el sudor.
2. Una segunda capa más gruesa con el objetivo de crear una cámara de aire
caliente. La opción sin duda son los forros polares fabricados con
poliéster, entre sus ventajas destacan:
o Excelente relación peso/calor proporcionado.
o Velocidad en el secado
o Transpirabilidad.
o Mantenimiento sencillo.
o Poca absorción de olores.
En al actualidad muchos forros presentan tratamientos para repeler el agua
Y en ocasiones membranas cortavientos (Wind-stopper, stop air, etc)
3. Una tercera capa exterior que impide el paso del agua y el viento, las
conocidas entre otras membranas capas dobles o triples gore-tex. Estas
prendas deben tener las siguiente características:
o Impermeabilidad. (Gore-Tex, Sympatex, Textrem)
o Transpirabilidad.
o Efecto deperlante (capacidad de deslizamiento del agua sobre el
tejido)
o Efecto antiviento.
Cuando hablamos de dos o tres capas se refiere a dos o tres membranas
superpuestas. Igual que con la mochila a la hora de adquirir una chaqueta es importante
pensar en:
o El uso que le vamos a dar.
o En que no debe quedar ajustada.
o En que tenga capucha con un diseño práctico.
o En que tenga cremalleras termoselladas y protegidas.
o Que sea un poco más larga por la zona lumbar.
· Calcetines, guantes y gorros:
No se trata de complementos sino de elementos fundamentales de la vestimenta.
Calcetines: Son los únicos elementos donde los tejidos sintéticos
no han superado a los naturales, el rendimiento de la lana es inalcanzable
por el momento, ya que esta tiene la propiedad de absorber la humedad y
esto tratándose de la parte del cuerpo que más suda es de indudable
valía. Importante que se ajusten bien y no presenten rizos y por supuesto
con refuerzos en punteras y talones.
Como ocurre con la piel, los calcetines técnicos preparados para ello, calcetines
para frío extremo, son recomendables de utilizar en 2 capas (2 calcetines).
Para ello deben estar compuestos de diversos materiales y volúmenes para no
inmovilizar completamente el pie. Recordemos que si los dedos entran en contacto
continuo con el material de la bota, el frío traspasará por contacto directamente del
material de la bota al dedo. Así pues debe cuidarse de conservar una pequeña cámara de
aire entre dedos y punta de bota.
· 1ª capa. En verano un calcetín de 'Coolmax', absorberá el sudor y secará la piel;
en invierno el calcetín será de 'Thermax' o 'Thermastat' para conservar la
temperatura del pie a la vez que evacua la transpiración. Un calcetín de lana
100% será demasiado voluminoso.
· 2ª capa. Será de un calcetín exterior que ofrece mayor confort, amortiguación y
nos protege de las fricciones.
Es importante resaltar que el pie en actividad y en el interior de una bota de trekking
transpira con una intensidad de 200 ml por cada 8 h (un vaso de agua).
Por esta razón evitaremos usar calcetines de algodón, que reducen la
transpirabilidad y acumulan el agua y nos decantaremos hacia materiales tales como el
'Coolmax®' o el 'Thermastat®', que tienen un índice de
transpirabilidad altísimo.
Guantes: En condiciones de frío son imprescindibles, los hay para todos los gustos y
tejidos, cada uno tiene su función.
Gorro: Nos servirá tanto para evitar insolaciones como para evitar perdidas de calor
corporal, el 40% del calor se pierde por la cabeza.
· Los Bastones:
La utilizaci6n de bastones puede ser conveniente por-que
ayudan a mantener el equilibrio cuando transitamos por
terrenos abruptos.
Son interesantes sobre todo en las bajadas ya que pueden
descargar de mucha tensión a las rodillas, especialmente si
vamos con una mochila muy pesada.
De todas formas conviene no abusar mucho de su utilización pues si nos
habituamos a ir siempre con ellos puede verse afectado nuestro equilibrio si en
alguna ocasión no los tenemos.
· Cantimplora:
De al menos 1 litro de capacidad, de aluminio y con forro
(para mantener el agua fresca durante mayor tiempo) y con
marmita muy útil para diversos usos. Es un elemento
fundamental para transportar el agua necesaria para
hidratarnos.
Hay 2 clases de cantimploras: las rígidas y las flexibles. Las
primeras suelen ser metálicas y gracias al lacado interior son
higiénicas y no dan sabor al agua, además son resistentes a los ácidos de las bebidas.
Las cantimploras flexibles son más ligeras y sin líquido tienen un mínimo volumen.
· Capa de agua o chubasquero:
Que abulte poco y si es posible que cubra la mochila. No
cuesta llevarlo y ni siendo el día más soleado que puedas
imaginar se puede asegurar que no lloverá (además con la
capa-chubasquero se puede improvisar una acampada de
fortuna).
Par las mochilas existen en el mercado cubre-mochilas tipo chubasquero.
· Linternas frontales:
En nuestra mochila jamás debe faltar una linterna, aunque la
salida que hagamos no prevea condiciones de oscuridad (nunca
se sabe). La mejor opción, sin duda, es la linterna frontal por la
evidente ventaja de dejar libres las manos e iluminar
adecuadamente un campo de visión, en la actualidad la fuentes
de alimentación suelen ser pequeñas y poco pesadas lo cual
favorece el transporte, así mismo las bombillas tradicionales han dejado paso a las
bombillas tipo leds que dan mayor luminosidad y menor consumo.
· Gafas:Son un elemento imprescindible, especialmente en alta montaña e
independientemente de la actividad que llevemos a cabo. Las gafas nos protegen de
las diferentes radiaciones perjudiciales evitando con
ello la aparición de conjuntivitis de las nieves o
ceguera de las nieves. Las gafas de mala calidad son
doblemente malas tanto en cuanto solo disminuyen
el deslumbramiento inhibiendo así un mecanismo
natural de defensa como es el”reflejo pupilar”. Se consideran unas gafas de mala
calidad si el filtro U.V es inferior al 85%. La lente ideal para montaña es la tratada
por ambas superficies, la cara interna con un tratamiento antirefractante para
eliminar el reflejo de la luz que entra por los laterales y la superficie externa tiene un
acabado en espejo en la parte superior e inferior para reducir la transmisión directa y
reflejada.
· O tras cosas a tener en cuenta:·
Documentación:
D.N.I, fotocopia del seguro médico y cualquier documento que pueda ayudar en
caso de accidente (grupo sanguíneo, posibles alergias, etc...).
· Alimentación e hidratación.
Ni que decir tiene que es algo que siempre debemos llevar y es conveniente no
olvidar.
La hidratación es una base vital en cualquier deporte, porque mantiene tu
cuerpo sano y estable ante una actividad que requiere mucho esfuerzo físico.
Aunque el agua no parezca algo primordial a la hora de subir una montaña, es un
elemento que puede llegar a escasear una vez en la cima. Nunca se sabe si será fácil
conseguir agua más arriba, si encontrarás nieve para derretir o si habrá un vendedor
de gaseosas en la cumbre, por lo que hay que prevenir una situación en la que la
deshidratación te juegue una mala pasada. En el caso de escolares hay que vigilar y
controlar mucho este tema, por eso es importante conocer los puntos de hidratación
de los que disponemos durante la ruta y el estado en el que están.
La falta de hidratación puede provocar serios problemas y ser un fuerte aliado de
apunamientos, MAM (Mal Agudo de Montaña), perdida de fuerzas y de conciencia.
Para esto, hay una conocida técnica de hidratación que te será muy útil en
situaciones límites.
En la montaña, a diferencia de la ciudad, hay que tomar agua constantemente,
aunque no sientas sed. En pocas palabras: no hay que tener sed para tomar agua.
¿Qué es la sed? La sed es una señal que dan las neuronas cuando detecta
deshidratación en el organismo. Esto significa que cuando tenemos sed ya estamos
deshidratados. En la montaña nunca hay que llegar a este estado ya que puede ser
demasiado tarde y empezarían dolores de cabeza, vómitos y hasta pérdidas de
conciencia, dependiendo la altura.
Ahora bien, la cantidad de agua por persona no debe bajar de los 4 litros (en
personas de menos edad menos cantidad) ya sea que escales un pequeño cerro o
realices trekking por varias horas. Por eso es preferible asegurarse de las
condiciones del lugar donde harás montañismo, dónde puedes conseguir agua y con
qué recursos contarás una vez te encuentres arriba. Si sabes con certeza que podrás
contar con una fuente de agua en tu recorrido, podrás ahorrarte el transporte del
líquido y así viajar más liviano.
Una cosa muy importante a tener en cuenta es que la nieve derretida o los
arroyitos de glaciares deshidratan. El cuerpo necesita, para asimilar el agua, sales y
minerales que la misma va ganando en su recorrido al contactar con rocas y tierra.
La nieve derretida, por ejemplo, nunca tuvo ningún contacto con rocas ni suelos,
por lo que es nula en minerales y sales. Si el cuerpo carece de sales, el agua se
elimina directamente, provocando así más deshidratación.
La alimentación es igual de importante que la hidratación. El montañismo es
una actividad que insume un desgaste físico importante. Los músculos se sobreexigen
y necesitan la mayor cantidad de nutrientes en el menor tiempo posible. Para
poder conseguir los nutrientes y la energía adecuada para la práctica de este deporte,
deben contar con alimentos apropiados y de fácil transporte, es importante que
nosotros como profesores incidamos en este aspecto procurando en las salidas que
los alumnos/as no lleven alimentos que supongan un peso innecesario y además
sean inapropiados para la práctica que van a realizar, en la mayoría de las
ocasiones por tratarse de alimentos con bajo o nulo aporte calórico (latas,
chucherias etc.).
Para entender un poco mejor esto recurriremos a la fisiología de andar por casa:
Un músculo consume en primera instancia glucosa. Luego, la demanda de glucosa
es tanta que la sangre no da a basto para transportarla (causa de aceleración del
ritmo cardíaco). El músculo comienza a consumir lípidos, los cuales aportan más
energía en menor tiempo. Este cambio de “combustible” es vulgarmente llamado
“Cambio de aire”, cuando corremos o hacemos alguna actividad física. Este es el
momento en que comenzamos a respirar normalmente y se adquiere un ritmo
estable.
Esta información te servirá para preparar tu dieta de montaña, aportando grandes
cantidades de glucosa y de lípidos al organismo. Así, será vital que cuentes –entre tu
equipaje– con Comida de Marcha. Se entiende por comida de marcha a todo
alimento que nos aporta energías de forma casi inmediata a la ingestión, debido a su
altísimo valor de calorías, extendiendo así la “vida útil” de los músculos. Algunas de
estas comidas son: bananas, pasas de uva, almendras, nueces, azúcar (caramelos,
pastillas de glucosa carbohidratadas), frutas secas, cereales, chocolates y otras
comidas que adapten a estas características.
· Hornillos:
Un hornillo, fuego, un paraviento, un cazo con tapa, unas pinzas para manejarlo,
un plato, una taza y cubiertos son los utensilios necesarios para preparar y consumir
los alimentos, que llevaremos durante nuestras salidas. Descartaremos los hornillos
de alcohol por su pobre poder calorífico, y los que usan como combustible
derivados del petróleo (bencina, queroseno.) ya que si bien son los que más rinden
en condiciones de frío intenso y/o altura, son poco o nada prácticos para el
montañero medio al que van dirigidas estas letras . Los hornillos multicombustible,
son los que cambiando el chiclé del tubo de suministro admiten el uso de diferentes
derivados del petróleo, son útiles si se viaja a lugares en los que desconocemos que
tipos de combustible vamos a encontrar.
Pero los hornillos más usados - debido a su polivalencia -
son los de gas.
La mezcla propano/butano tiene más capacidad calorífica
que el butano solo y no es mucho mas caro. El mejor hornillo es
el que se apoya sobre 3 patas por ser más estable que el que se
enrosca directamente sobre la bombona. Se une al cartucho
mediante una goma flexible y podremos ponerlo y quitarlo sin tener que esperar a
que esta se agote.
Es conveniente llevar además de un mechero cerillas antitormenta para
asegurarnos el encendido del quemador, en condiciones de viento o lluvia.
Durante la cocción un paraviento protegerá la llama y así ganaremos tiempo al
elaborar los alimentos. Otra alternativa es usar el aislante, eso si, con mucho
cuidado porque es muy inflamable.
Un cazo o recipiente que podamos poner al fuego, ligero y con una tapa que
evite la pérdida de calor para lograr que el agua se caliente antes y una pinza para
manejarlo sin quemarnos también serán necesarios. El plato mejor de acero
inoxidable que de aluminio y la taza de plástico para no quemarnos cuando bebamos
líquidos calientes.
Estos elementos a nivel educativo están bien que nuestros alumnos/as los
conozcan e incluso (según edad) aprendan a manejarlos, de esta manera
enseñaremos también formas de cocinar en el medio natural sin echar a arder
nuestros bosques haciendo hogueras innecesarias.
· Botiquín:
Al menos uno de los participantes en la actividad debe llevar un pequeño
botiquín con los útiles habituales. Nosotros como profesores/as debemos tener
previsto los elementos necesarios de que debe estar compuesto nuestro botiquín de
1º auxilios y completarlo con aquellos medicamentos específicos que necesitan
aquellos alumnos/as que posean alguna patología especial que haya sido
comunicada previamente por los padres o madres del alumno/a antes de realizar la
actividad.
Elementos que debe tener un botiquín:
1. Básicamente elementos para la cura de heridas y posibles contusiones o
torceduras de articulaciones.
2. Betadine: Para la desinfección de heridas. Antiséptico yodado.
3. Alcohol: Desinfectante en general
4. Agua oxigenada: Desinfectante. Favorece que deje de sangrar las heridas.
5. Gasas estériles: curas, heridas
6. Tiritas: Pequeñas curas
7. Algodón: Vendajes, almohadillados, curas.
8. Guantes desechables
9. Vendas de crepe: Inmovilizaciones, curas
10. Vendas elásticas(tensoplast): Vendajes compresivos
11. Para paliar el dolor se pueden incluir algún analgésico en comprimidos como
paracetamol (termalgil), ibuprofeno (espidifen, neobrufen) o aspirina
(atención ulcerosos).
Premisas a tener en cuenta:
o Tener un botiquín no te convierte en médico.
o Tener un botiquín sin saber utilizarlo es como no tenerlo.
o El botiquín se adaptará al número de personas y a la actividad a
realizar.
o Es necesario revisar periódicamente el contenido, retirando
medicamentos caducados así como materiales deteriorados.
o El sentido común y la prudencia son fundamentales en el uso del
botiquín.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
